🔎Авторским надзором называют контроль выполняемых строительных работ со стороны авторов архитектурно-дизайнерского проекта, на соответствие проектной документации.
Надзор включает в себя строгое следование рабочим чертежам проекта, его техническим характеристикам и художественным замыслам дизайнера. Такой вид контроля также обеспечивает соблюдение реализации объекта согласно утвержденному календарному графику и соответствию работ строительным нормам и правилам.

📂Ниже вы можете ознакомиться со списком услуг по проведению авторского надзора:
1. Посещение дизайнером объекта при необходимости (не более 4-х раз в месяц, продолжительность каждого выезда не более 2-х часов).
2. Возможность привлечения дизайнера к посещению шоу-румов и магазинов для подбора необходимых при строительстве материалов и декора (не более 2-х раз в месяц, продолжительность каждого выезда не более 3-х часов).
Все дополнительные выезды обсуждаются и оплачиваются Заказчиком отдельно.
3. Неограниченные консультации в телефонном режиме (с 10:00 до 19:00).
4. Дополнительные консультации при выполнении работ подрядными организациями и другими задействованными в реализации интерьера специалистами.
5. Консультации по выбору мебели, элементов декоративного оформления и функционального наполнения объекта.
6. Составление коммерческих предложений в соответствии с выбранными материалами.
7. Помощь в подборе аналогов выбранных материалов (при необходимости).
8. Контроль за реализацией строительных работ и их соответствию дизайн-проекту.
9. Выдача дополнительных инструкций строителям и подрядчикам.
Стоимость проведения авторского надзора: 50$ за 1м²

Больше информации и заказ услуг доступны по телефону:
📱+38(099)3601900

Ванную с туалетом объединяют, чтобы сделать санузел просторнее. Но больше — не всегда лучше. Рассказываем, о чем нужно подумать, прежде чем ломать стену.

ОБЪЕДИНЯТЬ ИЛИ НЕТ?

Объединение будет разумным, если:

• площадь ванной комнаты мала и в ней не помещаются стиральная машина, мебель;
• ванная комната достаточно просторна, но в квартире не хватает места для хранения вещей;
• в новостройке со свободной планировкой организуют два разных по функционалу санузла.

В первом случае получают комнату другой конфигурации. В нее поместится ванна, которая раньше не влезала, стиральная машина. Один из дверных проемов заделывают — появляется место для шкафа или пары полок. Если для реализации всех интерьерных задумок места по-прежнему не хватает, санузел расширяют за счет коридора.

Во втором случае в квартире есть раздельный санузел, причем ванная комната достаточно просторна. Хозяева сознательно переносят унитаз в ванную, чтобы получить помещение под гардеробную. Вариант разумен, если унитаз встанет в ванной так, что колени не упрутся в стену.

В новостройках со свободной планировкой часто предусмотрены два санузла. Если такой вариант кажется излишеством, один из санузлов делают совмещенным, другой уменьшают так, чтобы в нем поместились раковина и унитаз. На освободившейся площади оборудуют гардеробную, кладовку или за счет нее расширяют коридор.

Однако перечисленные плюсы теряют вес, если:

• в квартире живет больше трех человек;
• в семье кто-то не согласен на ванную и туалет в одном помещении;
• нельзя совместить ванную с туалетом без нарушения закона.

Если семья большая, и утром все торопятся на работу, в вуз или школу, к ванной выстроится очередь.

Санузел, совмещенный в нарушение закона, грозит штрафами и судебными тяжбами. Если изменены несущие конструкции, дом может обрушиться.

Принимая решение об объединении, сопоставьте доводы «за» с соображениями «против». Исходите из того, что хорошие отношения важнее удобств и интерьера. И уж ни в коем случае не нарушайте закон — последствия обойдутся дорого.

КАК ОБЪЕДИНЯЮТ ВАННУЮ И ТУАЛЕТ

Перечень работ зависит от того, что собираются сделать: только снести перегородку или еще и сантехнику установить по-новому, прорубить новую дверь.

В первом случае убирают перегородку, заделывают ее следы на полу, стенах и потолках. Во втором перекладывают водопровод, канализацию, электропроводку.

Больше всего пыли, грязи и шума получается при сносе перегородок. Их делают из железобетона, пенобетона, пазогребневых плит, гипса, усиленного железной арматурой. В старых домах они могут быть деревянными.

Кирпичные, пеноблоковые и пазогребневые стенки разрушают перфоратором или кувалдой, либо аккуратно разбирают по блокам и кирпичикам. Во втором случае пыли и шума будет меньше, а оставшиеся целыми блоки можно использовать повторно. Кирпич разбирают зубилом и молотком. Зубило вбивают между кирпичами и снимают каждый по отдельности. Пеноблоки вырезают болгаркой по швам между ними. Пазогребневые плиты отделяют друг от друга ножовкой по дереву.

Бетонные и армированные гипсовые перегородки демонтируют частями. На стене рисуют сетку со сторонами квадратов 40 – 50 см. Начинают с верхнего углового квадрата. По сетке сверлят перфоратором отверстия на расстоянии 4 – 5 см друг от друга. Затем соединяют их болгаркой — она срезает арматуру. Удалив один квадрат, переходят к другому в этом же ряду.

Когда перегородка снесена, перекладывают водопровод, канализацию, электропроводку, вырезают дверные проемы, выполняют отделочные работы, устанавливают сантехнику.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ

Объединение помещений относится к перепланировке. Требования к ней и порядок проведения прописаны в постановлении правительства. В других регионах могут быть свои законодательные акты, но все они основаны на одном законе.

Постановлением разрешено:

• демонтировать перегородки между туалетом и ванной комнатой;
• присоединять к санузлу нежилую площадь квартиры при условии, что полы присоединяемой части гидроизолированы;
• переносить санузел в нежилое помещение квартиры, если в нем смонтированы вентканалы и гидроизоляция пола.

Постановление запрещает:

• располагать санузел над жилыми помещениями нижней квартиры;
• располагать выход из санузла в жилую комнату или на кухню (если в квартире два санузла, то выход из одного из них можно сделать в спальню);
• увеличивать площадь санузла за счет жилых комнат;
• демонтировать вентиляционные шахты и изменять их размеры.

Отметим нюанс, о котором не все знают. Когда санузел расширяют, обязательно гидроизолируют пол. Если сделать это самостоятельно, придется доказывать жилинспектору, что гидроизоляция не пропускает воду. Допустимых способов доказательства два: вскрыть пол и предъявить гидроизоляцию «в натуре» или залить пол водой и ждать 24 часа, не закапает ли нижнем этаже.
Доказывать ничего не придется, если гидроизоляцию сделает организация, имеющая строительный допуск СРО. В инспекции предъявляют договор с такой компанией и акт выполненных работ.

КАК СОГЛАСОВАТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

Законодательство предусматривает два варианта согласования перепланировки: по эскизу и по проекту. Какие работы проводят по эскизу, какие по проекту в Киеве, рассказано в постановлении правительства. Жителям других регионов рекомендуем обратиться в орган, наделенный полномочиями узаконивать перепланировку. Там могут быть свои нюансы.

Перепланировка по эскизу возможна, когда:

• разбирают ненесущие перегородки, исключая межквартирные;
• делают проемы в ненесущих перегородках, исключая межквартирные;
• заделывают проемы в перегородках и несущих стенах;
• ставят перегородки, которые не увеличивают нагрузку на перекрытия;
• заменяют и устанавливают дополнительное инженерное оборудование, если это не влечет переоборудования по всему зданию;
• демонтируют инженерное оборудование и подводящие сети, если не затронуты действующие стояки холодного, горячего водоснабжения и канализации.

Перепланировку по эскизу можно согласовывать после того, как работы выполнены. Вызывают техника БТИ, он отмечает изменения на плане квартиры. Затем подают следующие документы:

• заявление;
• эскиз;
• свидетельство о собственности на квартиру или выписку из ЕГРН;
• технический паспорт БТИ.

Отправляют документы в жилищную инспекцию. На квартиру выходит инспектор, сверяет эскиз и выполненную перепланировку. Если различий нет, он составляет и отсылает в БТИ акт выполненных работ. Хозяин квартиры вновь обращается в БТИ и получает новый план квартиры.

Перепланировка по проекту предполагает, что нужен проект. Без него сделанные работы не узаконят.

Проект потребуется, если:

• присоединяют к санузлу часть коридора;
• переносят санузел в нежилую часть квартиры;
• перенесят сантехнику в нежилую часть квартиры;
• сносят перегородку между туалетом и ванной и переносят входную дверь в другое место;
• устанавливают сантехнику, не отмеченную на плане БТИ.

Если типовой проект не подходит, заказывают индивидуальный в организации, имеющей допуск СРО на проектные работы. Цены — от 8000 грн.

Пакет документов,  зависит от видов работ по перепланировке. Какие понадобятся в конкретном случае, расскажут консультанты жилинспекции.

В любом случае предоставляют:

• заявление;
• свидетельство о собственности на квартиру или выписку из ЕГРН;
• технический паспорт БТИ;
• проект;
• техническое заключение по проекту.

Техническое заключение — документ о возможности производства планируемых работ. Он нужен для индивидуального проекта. Если несущие конструкции не затрагиваются, заключение выдает организация с допуском СРО на проектные работы. Если затрагиваются, документ разрабатывает организация, являющаяся автором проекта дома. Если автор уже не существует, москвичи обращаются в проектный институт. Как поступать в таких случаях жителям регионов, расскажут в местном органе, который узаконивает перепланировку.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВОВАТЬ

Последовательность действий при объединении туалета и ванной следующая:

• • взвешивают «за» и «против»;
  • принимают решение с учетом мнения всех членов семьи:
  • рисуют план объединенного санузла;
  • составляют смету материалов и подсчитывают расходы;
  • отправляются на консультацию в жилинспекцию, где выясняют нюансы перепланировки;
  • подают пакет документов для получения разрешения на перепланировку;
  • выполняют работы по объединению;
  • получают в жилинспекции акт о завершенной перепланировке;
  • обращаются в БТИ с заявлением о внесении изменений в техпаспорт квартиры;
  • получают новый техпаспорт.

</li.по>

Неузаконенное объединение ванной и туалета принесет проблемы сразу же или в будущем. Если перепланировка не указана в техпаспорте, квартиру не продашь. Не понравится шумный ремонт соседям, они напишут жалобу. Жилинспекция установит, что перепланировка незаконна и через суд обяжет вернуть квартиру в первоначальное состояние.

Если владелец не исполнит решение суда, квартиру продадут с торгов подешевке. Из вырученной суммы вычтут расходы на снос самовольно возведенных перегородок и проложенных труб, повторную отделку. Остатки отдадут нарушителю. Это будут совсем не те деньги, на которые можно купить такую же квартиру.

Закон не запрещает объединять квартиры, которые находятся на одной площадке, на соседних этажах и даже в ближайших подъездах. Чтобы перепланировка была безопасной и не привела к штрафам и переделкам, соблюдают несколько правил. Рассказываем о них.

Квартиры объединяют не только по горизонтали, но и по вертикали.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ КВАРТИР

Об объединении квартир закон не говорит ни слова. С точки зрения законодательства объединение жилых помещений в многоквартирном доме — это перепланировка. Ей в Жилищном кодексе посвящена глава, в которой подробно расписано, что это такое, при каких условиях она возможна и по каким причинам в ней отказывают.

Перепланировка — изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт. Изменяют конфигурацию, когда разбирают, переносят, возводят стены, прорубают или заделывают дверные проемы, переносят или прокладывают заново трубы для газа, воды, канализации. Эти изменения отражают в плане квартиры, который содержится в техпаспорте.

Объединить квартиры без перечисленных работ получается редко. Как минимум, прорубают дверь. В таких случаях получают разрешение на перепланировку.

В статье Жилищного кодекса говорится, что перепланировка помещения в многоквартирном доме проводится по согласованию с органом местного самоуправления.

Объединить квартиры без перечисленных работ получается редко. Как минимум, прорубают дверь. В таких случаях получают разрешение на перепланировку.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

Согласно Жилищному кодексу, по разрешению выполняют следующие работы:

• устанавливают и переустанавливают газовые приборы, прокладывая дополнительные подводящие сети;
• меняют газовую плиту на электрическую;
• устанавливают дополнительное инженерное и технологическое оборудование, увеличивающее потребление электроэнергии, воды или требующее прокладки подводящих сетей;
• устраивают туалетные и ванные комнаты, проемы в перекрытиях, несущих стенах и межквартирных перегородках;
• заделывают самовольно выполненные проемы в несущих стенах и перекрытиях;
• изменяют конструкции полов, не затрагивая межэтажное перекрытие;
• разбирают ненесущие перегородки, если они воспринимают сверхнормативную нагрузку перекрытия;
• устраивают в многоквартирных домах с железобетонными перекрытиями перегородки из кирпича, пазогребневых плит, керамзитобетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков толщиной более 10 см, а также из иных материалов, создающих нагрузки на пол более 150 кг/м².

В Жилищном кодексе также перечислены запрещенные работы. Ни при каких условиях не делают следующее:

• не демонтируют несущие стены, балки и колонны;
• не изменяют сечения вентиляционных каналов;
• не заделывают наглухо в стену стояки газовых труб;
• не укладывают в штроб-каналы трубы отопления и водоснабжения;
• не увеличивают площади подсобных помещений за счет жилых (наоборот можно);
• не переносят кухни в жилую комнату с прокладкой водо-, газопровода и канализации;
• не вырубают дверные проемы в несущей стене без проведения расчетов нагрузок;
• не размещают ванную комнату над жилыми помещениями квартиры нижнего этажа без утвержденного варианта гидроизоляции.

Отметим, что на работы из списка разрешенных жилищная инспекция соглашается не всегда. Инспекторы в каждом конкретном случае ориентируются на заключения проектных организаций. Отрицательное заключение дадут из-за индивидуальных особенностей дома или объединяемых квартир. Например, когда в одной из квартир уже делали перепланировку, в результате которой нельзя проводить разрешенные работы.

Согласование не потребуется, если разбирают ненесущие перегородки или делают в них проемы при условии, что верхние перекрытия не давят на перегородки сверх норматива. Как они давят, выясняют в проектной организации. В какой именно, подскажут в жилищной инспекции. В любом случае перед объединением квартир консультируются в жилищной инспекции. После консультации станет понятно, дадут ли на него разрешение.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ

Жилищный кодекс определяет типовой перечень документов, который представляют в жилищную инспекцию, чтобы получить разрешение на перепланировку. В перечень входят:

• заявление собственника квартиры;
• удостоверение личности заявителя (с представителя спросят еще и нотариально заверенную доверенность, позволяющую действовать от имени заявителя);
• копии правоустанавливающих документов на объединяемые квартиры (договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство);
• технические паспорта объединяемых квартир;
• согласие собственников на перепланировку;
• проект перепланировки, который получают в архитектурно-проектных организациях;
• иные документы, подтверждающие статус дома или владельца квартиры (памятник культуры, участник долевого строительства).

Перепланировку согласовывают по упрощенному и стандартному вариантам. Первый применяют, если выполняют работы, не затрагивающие несущие конструкции. Проект перепланировки не требуется. Вместо него предоставляют эскиз. Его рисуют от руки на плане квартиры, утвержденном БТИ. Перепланировку по эскизу согласовывают до проведения или задним числом, представив документы не позднее 20 дней с момента завершения работ. В этом случае нужно быть уверенным, что перепланировку согласуют именно по эскизу, а не по проекту.

Стандартный вариант согласования применяется, когда выполняют работы с несущими конструкциями, монтируют новые инженерные коммуникации, что происходит при объединении квартир. Может понадобиться согласие проектировщика дома. Будет ли оно нужно, выясняют на предварительной консультации в жилищной инспекции.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Получить разрешение на объединение соседних квартир на одной площадке проще, чем в иных вариантах. Самый простой случай, когда квартиры разделены стеной из кирпича или пеноблоков. В таких квартирах нагрузка от верхних этажей приходится на поперечную бетонную балку-ригель, укладываемую вверху стены. Ригель трогать нельзя, но можно сделать в стене под ним проем для двери, причем любой ширины.

Если стена полностью несущая, как, например, в панельном доме, ширина проема ограничивается 1,6 м. Конкретный размер и расположение проема укажет организация, которая составляет проект перепланировки. Проектировщики также потребуют усилить проем металлической рамой, параметры которой они же и рассчитают.

Бывает, что проектная организация отказывает в согласовании проема из-за особенностей здания. Отказ последует, если, например, в смежной стене проходят вентканалы, дымоходы, или она обветшала из-за старости.

Проблемы возникают, когда хозяева объединенного жилья меняют назначение помещений. При объединении двух квартир они получают две кухни и два санузла. Если санузлы в большой семье окажутся не лишними, то две кухни — явный перебор. Сделать из кухни жилую комнату закон запрещает. В ней можно организовать лишь кладовку или рабочий кабинет.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР НА СОСЕДНИХ ЭТАЖАХ

Такой вариант называют объединением по вертикали. Он сложнее объединения по горизонтали. Проемы делают не в стенах, а в межэтажных перекрытиях, которые принимают на себя нагрузку вышележащих этажей.

Прежде чем дать заключение, проектировщики посмотрят по планам, какие стены несущие, каково их состояние, что из себя представляют межэтажные перекрытия. Чем меньше этажей сверху, тем больше вероятность получить разрешение. Почти всегда разрешают присоединить мансарду и объединять квартиры в двух-трехэтажных домах.

Для объединенной квартиры на разных этажах понадобится лестница. Какой она должна быть и где будет располагаться, в мельчайших подробностях укажут в организации, куда хозяева обратятся за проектом перепланировки.

Проектировщики потребуют укрепить проем для двери в межэтажном перекрытии и распишут, как это сделать. Если расчеты покажут, что нарушаются нормы безопасности здания, сделать проем не разрешат. Отказы случаются в старых домах с ветшающими конструкциями и панельных зданиях, где почти все стены несущие.

Обустройство проема и лестницы — затратный процесс. Прежде чем затевать объединение вертикальных квартир, следует здраво оценить свои финансовые возможности.

Сложности также возникают, если хозяева надумают замуровать один из выходов двухэтажной квартиры. Разрешается иметь в многоуровневой квартире только один выход. Но при условии, что ее верхние помещения расположены не выше 18 м от земли. Если выше, выходов должно быть два. Такое требование продиктовано нормами противопожарной безопасности — пожарные автовышки в большинстве своем поднимаются только на такую высоту. Кроме того, этаж, на котором заделывают дверь, должен быть обеспечен аварийным выходом. Если эти требования не выполняются, оставляют обе двери.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР В СОСЕДНИХ ПОДЪЕЗДАХ

На такое объединение разрешение дают редко. Причины следующие.

По нормам противопожарной безопасности подъезды в большинстве домов — отдельные пожарные отсеки. Они разделены глухой стеной, которая не позволяет огню перебраться из одного подъезда в другой. Делать проемы в таких стенах запрещено.

Кроме того, в стене, разделяющей подъезды, часто расположены шахты лифтов, вентканалы, трубы коммуникаций. В таких случаях в создании дверного проема откажут.

Даже если в стене нет шахт и коммуникаций и она не делит дом на пожарные отсеки, неприятности поджидают в самих квартирах. Например, уровень пола в них различается на 10 – 20 см. Чтобы его выровнять, потребуются расходы на 50 – 150 тысяч грн. Проем и лестница в толстой несущей стене с учетом требований строительных норм и правил тоже обойдутся недешево.

ЧТО НУЖНО УЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАТЕВАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Прежде чем объединять квартиры, знакомятся с документацией на них. Выясняют, какие стены несущие, из чего они сделаны. Проверяют, есть ли в стенах укрепляющие ригели, колонны, пилоны, где они расположены.

Не верят планам и экспликациям. Для старых домов они отличаются от того, что есть на самом деле. Несоответствия связаны с тем, что прежние хозяева делали самовольные перепланировки, а эксплуатирующие организации перекладывали трубы и не вносили изменения в планы БТИ.

Состояние стен, полов и потолков квартиры проверяют вместе с инженером-строителем. Однако нет никакой гарантии, что он определит все скрытые изменения. Будьте готовы к тому, что они обнаружатся во время работ, на которые получены разрешения. Тогда работы прекращают. Если следовать утвержденному жилищной инспекцией проекту, инспекторы обвинят вас в том, что вы не поставили их в известность о выявленных несоответствиях. В таких случаях инспекция потребует через суд вернуть конструкции в исходное состояние.

Работы по перепланировке стоят денег — счет пойдет на сотни тысяч грн. В отдельных случаях расходы сравнимы со стоимостью одной из объединяемых квартир. Прежде чем затевать объединительную перепланировку, трезво оценивают финансовые возможности.

Если задумали объединение квартир, семь раз отмерьте. Выясните все подробности о квартирах, разузнайте, какие документы понадобятся, где их получать и можно ли получить вообще. Иначе оформление объединения затянется на месяцы или в согласовании откажут.

Слабый свет грозит усталостью и плохим настроением. Из-за слишком яркого освещения болят глаза. Когда света в меру, но он ровно заливает квартиру, становится неуютно: порой хочется его приглушить, а можно только выключить. Рассказываем, как сделать так, чтобы свет не раздражал и всегда был там, где нужен.

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение жилых помещений делят на естественное и искусственное. Для каждого разработаны нормы. Для естественного освещения они устанавливают, что в центральной полосе Украины прямые солнечные лучи должны попадать в жилые комнаты не менее 2 часов в сутки.

Нормы не считаются нарушенными, если прямой солнечный свет попадает только в одну комнату. Главное, чтобы отношение освещенности в середине комнаты к освещенности на улице в пасмурный день составляло менее, чем 0,5%. Разницу определяют, измеряя люксметрами освещенность одновременно в комнате и на улице. Потом комнатную освещенность делят на уличную и результат умножают на 100%. По сути, нормы устанавливают, что комнаты и улица в пасмурный день должны быть освещены почти одинаково.

Повлиять на естественную освещенность городской квартиры жильцам трудно. Разве что почаще мыть окна и не затенять их плотными занавесками. В комнате будет казаться светлее, если стены отделать светлыми материалами и поставить светлую мебель. Но именно казаться, поэтому что светлые поверхности отражают уже попавший свет, а нового не добавляют.

Искусственное освещение можно сделать таким, каким хочется. Но повесить люстру с 5-7 лампочками недостаточно. Заливающий пространство комнаты свет делает предметы обстановки плоскими. Он обедняет интерьер, лишает его выразительности. Яркий свет с потолка раздражает, когда смотришь телевизор или отдыхаешь в кресле после работы. Кроме того, он не всегда нужен. Зачем ночью включать яркую люстру, чтобы дойти до туалета?

Освещение должно делать квартиру комфортной в любых ситуациях: когда работаешь, отдыхаешь, принимаешь гостей. Правильное искусственное освещение состоит из трех частей: общего, рабочего и декоративного света.

Общее освещение обеспечивают светильники, дающие ровный рассеянный свет без четких теней: потолочные люстры с несколькими лампочками или абажуром.

Люстра потолочная Tori хром 5xЕ14×40 Вт — 450 грн.

Рабочее освещение — локальное. Оно освещает не всю комнату, а отдельные зоны или поверхности: стол, кресло, изголовье кровати. Для создания такого освещения используют настольные лампы, встраиваемые точечные светильники, торшеры и бра.

Спот одноточечный De Markt Ринген черный 1хE27х60 Вт — 320 грн.

Торшер LSP-0507 Lussole Lgo, 60W, 220V .

Бра Silver Light Lille, 40W, 220V — 330 грн.

Лампа настольная Lussole Roma LST-4374-01 — 958 грн.

Прикроватный светильник белый, светодиодный, гибкая ножка, 3W, 220V, 4000k — 295 грн.

Декоративное освещение придает интерьеру объем, выделяет отдельные предметы или элементы отделки. Его организуют с помощью разноцветных светодиодных лент, направленных светильников-спотов, установленных на потолке, стенах, в полу, плинтусах.

Комплект светодиодных встраиваемых в пол светильников FERON, G1030, 4W, 220V, 6 шт. — 620 грн.

Светодиодная лента — полоса гибкого изоляционного материала. На ленте расположены две проводящие шины из медной фольги со светодиодами.

Светодиодная лента 4,8W, свет теплый белый — 65 грн.

Ленту закрепляют в нужном месте и подводят питание через контроллер. Управляют лентой с помощью обычного выключателя или дистанционного пульта.

Контроллер RGB с пультом сенсорного управлением, 12V, 288W — 625 грн.

Грамотно организованное освещение предполагает, что им удобно пользоваться. С этой целью для каждой комнаты и для квартиры в целом составляют световые сценарии. Они определяют, какие светильники включаются в той или иной ситуации. Принимаете гостей — включили одну группу приборов, смотрите телевизор — другую, ложитесь спать — третью.

Сценариев может быть сколько угодно — количество зависит от задач, которые решают с помощью света. Когда задач одна-две и светильников немного, обходятся без сценариев и включают каждый прибор отдельно.

КАК ВЫБРАТЬ ЛАМПЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Когда сценарии составлены, делают расчеты освещенности для каждой комнаты, подбирают лампы и светильники.

Лампы выбирают, учитывая следующие параметры:

• минимальную освещенность помещения;
• мощность;
• тип;
• размеры;
• напряжение.

Начнем с освещенности. Когда света не хватает, человеку трудно сконцентрироваться, он становится рассеянным. Через пару месяцев ослабевает иммунитет, появляются признаки депрессии.

Слишком много света — тоже плохо. При освещенности более 300 люкс болят глаза, возникает раздражительность, снижается работоспособность.

Как рассчитать освещенность? 1 люкс — освещенность поверхности площадью 1 м², когда на нее падает световой поток 1 люмен (лм). Пусть площадь комнаты — 15 м². Умножаем норму освещенности 150 лк на эту площадь, получаем световой поток 2250 люменов. Световой поток указан на упаковке лампы. Например, там написано: 630 лм. Это означает, что для комнаты площадью 15 м² понадобится 4 таких лампы. При расчете освещенности учитывают, что вклад в нее вносят все виды освещения: общее, рабочее и декоративное.

Для освещения жилых помещений используют лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. Тип ламп влияет на оттенок света, качество цветопередачи и объем электроэнергии, которое «съедает» светильник.

Оттенки света, даваемые лампами, производители указывают двумя способами. Пишут на упаковке «теплый белый», «нейтральный белый», «холодный белый» или указывают цветовую температуру в градусах шкалы Кельвина. Диапазон температур 2700-3200 К соответствует желтоватым теплым оттенкам, 3500-5500 К — нейтральным, свыше 6000 К — холодным с едва различимой синевой.

Под цветопередачей понимают способность лампы передать цвет освещаемого объекта. Индекс цветопередачи Ra измеряют в относительных единицах от 0 до 100. Индекс равен 100, если предмет выглядит так же, как при освещении солнечным светом. Чем ниже индекс Ra, тем быстрее устают глаза. Он указан на упаковке. Лампы с Ra меньше 80 не используют в комнатах, где люди проводят много времени.

Лампы накаливания светят за счет раскаленной спирали, помещенной в колбу с аргоном. Они расходуют электроэнергии больше других типов ламп. К достоинствам относят теплый белый свет, близкий к 100 индекс цветопередачи и низкую цену.

Лампа накаливания 95W Б 230-95-4 — 8 грн.

Винтажные лампы стоят дороже, но прожорливы, как и дешевые аналоги.

Лампа накаливания 60W Vintage — 200 грн.

Самый большой недостаток ламп накаливания — низкий КПД: лишь 5 – 15% потребленной электроэнергии преобразуется в свет, остальная излучается в виде тепла. Служат такие лампы около 1000 часов.

Люминесцентные лампы заполнены парами ртути. Под напряжением пары излучают ультрафиолет, а люминофорное покрытие внутри колбы преобразует его в свет, видимый глазом.

Лампа энергосберегающая OSRAM DULUX D/E 18W/840 G24q-2 —75 грн.

Люминесцентные лампы светят ярче ламп накаливания, электроэнергии потребляют в 5 – 6 раз меньше, служат до 5 лет. Однако индекс цветопередачи не превышает 70, поэтому от них быстро устают глаза.

Галогенные лампы светят за счет раскаленной спирали, как и лампы накаливания. В колбу добавлены галогены — пары йода или брома, поэтому спираль разогревается сильнее, чем в лампе накаливания, светит ярче и дольше не перегорает.

Такие лампы разнообразны по размерам, конфигурации, напряжению питания. Они применяются в точечных светильниках, люстрах, их встраивают в мебель, полы и плинтусы.

Лампа галогенная LIGHTSTAR MR16 GU5.3 220V, 35W, 2800K — 45 грн.

Лампа галогенная Osram 64425, 20W, 12V, G4 — 23 грн.

Галогенки излучают теплый и нейтральный свет. Индекс цветопередачи Ra составляет около 90 единиц. Служат 2000 – 4000 часов. Но перегорят быстрее, если их часто включать и выключать и трогать пальцами. Электроэнергии потребляют в 2 — 3 раза меньше ламп накаливания той же яркости.

Светодиодные лампы LED – самые экономичные осветительные приборы. Они редко перегорают, работают до 30 000 часов, выдерживают 30 000 — 40 000 включений-выключений.

Лампа светодиодная Osram Led Star Classic A75 E27 9W, 220V – 40 грн.

Лампа светодиодная Feron LB-422, G4, 3W, 12V – 61 грн.

Лампочка Philips Hue White Ambiance GU10, 5,5W, 220V, дистанционное управление и настройка с помощью мобильного приложения, 2 шт. —2600 грн.

LED-лампы не нагреваются, потребляют электроэнергии в 8 – 10 раз меньше ламп накаливания такой же яркости, светят теплым, нейтральным и холодным светом. Индекс цветопередачи составляет 80 — 90 единиц.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ В РАЗНЫХ КОМНАТАХ

В гостиной монтируют общее освещение от потолочных светильников и локальное для отдельных зон — настольными и настенными лампами. Приборы декоративного освещения располагают так, чтобы они выделяли предметы обстановки или детали отделки.

Световые сценарии создают, исходя из назначения комнаты. Предусматривают яркое освещение для приема гостей, приглушенное для просмотра телевизора, мягкое с подсветкой стола для романтического ужина и другие. Сценариями управляют с помощью пульта, единого выключателя для каждого из них или включают приборы по отдельности.

На кухне схема освещения может быть разной. Если комната маленькая, можно обойтись без общей люстры на потолке. Рабочую зону освещают подсветкой, встроенной в дно навесных шкафчиков, а сами шкафчики — парой настенных спотов.

Светильники располагают так, чтобы они не отбрасывали тень от человека на рабочие поверхности. Если размеры кухни позволяют совместить ее со столовой, вешают светильник над обеденным столом. Декоративную подсветку монтируют вдоль стен.

В спальне предусматривают мягкое общее освещение с потолка, локальное — настольными лампами или бра возле изголовья кровати, декоративное — внизу или под потолком.

Световые сценарии разрабатывают для утра и вечера. Утром нужен яркий потолочный свет, чтобы быстрее взбодриться, вечером — мягкий расслабляющий от бра или торшера.

В детской комнате вешают общий светильник под потолком. Рабочее место школьника освещают настольной лампой с холодным светом, который помогает сосредоточиться. Чтобы почитать перед сном, возле изголовья кровати устанавливают настенный светильник или ставят на тумбочку настольную лампу.

Настольные и настенные светильники выбирают из ударопрочных материалов, чтобы ребенок случайно не сломал их и не получил травму.

В санузле на потолке монтируют встроенные светильники для общего освещения и настенные светильники с двух сторон возле зеркала. Можно купить зеркало с подсветкой.

Зеркало Misty Неон 2 LED, 120х80 см — 5520 грн.

Подсветку зеркала делают рассеянной. Направленные светильники создают жесткие тени. В зеркале тень на лице заставит напрягать зрение, когда, например, женщина накладывает макияж, а мужчина бреется.

Декоративную подсветку организуют с помощью встроенных светильников хромотерапии, входящих в комплекты ванн и душевых кабин.

В прихожей и коридоре нет окон, поэтому искусственный свет здесь бывает нужен и днем. В этих помещениях устанавливают споты над зеркалом или по бокам его, у шкафа с одеждой. В качестве общего освещения устанавливают встроенные или подвесные светильники по центру потолка.

ЧЕК-ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТИРЫ

В организации освещения квартиры важна правильная последовательность действий. Она нужна, чтобы ничего не упустить и не переделывать.

Проще всего создать свою систему освещения в квартире без отделки в новостройке. Порядок действий составим именно для этого случая. Если делаете ремонт в уже обжитой квартире, последовательность действий сохранится, однако некоторые пункты окажутся ненужными или лишними. Тогда их не выполняют.

Последовательность действий следующая:

1. Определяемся с видами и цветами отделочных материалов. Решаем, какая мебель и где займет места в комнатах. Этот пункт важен потому, что внешний вид интерьера влияет на количество и яркость светильников. Для темной обстановки нужно больше света, а глянцевые поверхности не освещают направленными источниками. Кроме того, план расстановки мебели поможет правильно проложить провода, установить розетки и выключатели. Они не окажутся за шкафом или диваном.
2. Составляем световые сценарии для каждой комнаты. Они дадут представление о том, сколько и каких светильников и ламп понадобится. Садимся и расписываем варианты освещения на утро, день, вечер, ночь и предполагаемые события в разное время суток.
3. Составляем план проводки с учетом того, где и как встанет мебель. Не забываем об удобстве пользования освещением. В спальне предусматриваем выключатель общего света у двери и возле кровати, в проходных комнатах ставим выключатели-дублеры на входе и выходе.
4. Определяем, какие и в каком количестве понадобятся светильники, выключатели, розетки, провода и комплектующие для монтажа. Учитываем дизайн, размеры, максимально допустимую мощность приборов.
5. Покупаем провода, выключатели, розетки, светильники, лампочки. Учитывают, что для санузла потребуются влагозащищенные изделия с маркировкой IP44 и IP55. Первые защищены от случайных брызг, вторые не замкнет, даже если их окатить водой из душа.
6. Прокладываем электропроводку, монтируем светильники, выключатели, розетки.
7. Проверяем, как работает система освещения. Вносим необходимые исправления и дополнения. Их будет тем меньше, чем тщательнее проработаны световые сценарии.

Человеку, который никогда не монтировал освещение в квартире, сделать все самому будет трудно. Даже выбрать светильники непросто, когда видишь перед собой десятки вроде бы одинаковых по назначению приборов.

В таких случаях обращаются к специалистам. Дизайнеры помогут определиться с внешним видом светильников, электрики смонтируют безопасную электросеть и установят встраиваемые осветительные приборы. Правильно организованное освещение сделает квартиру комфортной и уютной в самых разных ситуациях.

Комфортная спальня невозможна без кровати  —  на диване не выспишься так, как на ортопедическом матрасе. Но для нее нужно найти место в комнате, которая еще и гостиная, и рабочий кабинет. Рассказываем, как обустроить спальню в однокомнатной квартире.

СПАЛЬНЯ ЗА ШИРМОЙ ИЛИ ШТОРОЙ

Самый простой способ — закрыть кровать ширмой или шторой. Они стоят недорого, места занимают мало, их легко убрать, когда они не нужны.

Ширмы выпускают двух видов: каркасные и гибкие.

Каркас делают из дерева, легких металлов, пластика. На него натягивают ткань, плотную бумагу или вставляют пластины из ПВХ. Такие ширмы состоят из одной или нескольких створок. Ширина створок варьируется от 0,4 до 0,6 м, высота — от 1,5 до 1,8 м. Многостворчатые перегородки складываются как детская книжка-раскладушка. Они снабжены ножками или колесиками, обеспечивающими устойчивость.

Ширма с тканью «Модерн», каркас из бука, 6 секций, высота 180, общая длина 300 см — 3900 грн.

Гибкие ширмы делают из длинных тонких реек, трубок, пластин, соединенных между собой. Им придают любую конфигурацию: угол, волну, спираль. Хранят свернутыми в рулон.

Ширма-перегородка гибкая «Стена-бук», 200х250 см — 2950 грн.

Шторы крепят на карнизы, которые устанавливают в стены или потолок. Полотна нарезают из плотной ткани.

Штора подвесная «Плотная бамбуковая стена», 145×265 см, 2 шт. —1980 грн.

В комнатах с натяжным потолком потолочные карнизы монтируют до того, как натянут пленку. Для карниза обустраивают нишу. Если пленка уже натянута, в ней делают отверстия для крепежа карниза к основанию потолка.

Настенные карнизы не крепят к однослойным гипсокартонным перегородкам — они их не выдержат.

СПАЛЬНЯ ЗА ПЕРЕГОРОДКОЙ

Стационарные перегородки ставят, когда делят комнату на две изолированные части. Перегородки собирают из гипсокартона или покупают раздвижные. Если в комнате только одно окно, часть перегородки делают из прозрачных материалов, чтобы за нее проникал естественный свет.

Гипсокартонные перегородки крепят на каркас из металлических профилей. Профили с обеих сторон обшивают листами гипсокартона. Между листами укладывают плиты из минеральной ваты — они задерживают звук. Листы шпаклюют, красят или оклеивают обоями.

Гипсокартон Knauf ГСП-А, 1500x600x12,5 мм — 58 грн/шт.

Профиль направляющий (ПН) Knauf, 50x40x3000 мм — 98 грн/шт.

Проход закрывают дверью. Для монтажа понадобятся дверное полотно, коробка, наличники, доборные планки.

Полотно двери глухое Честер Эмаль Белый 200×60 см — 2540 грн.

Наличник Эмаль Стандарт Белый 7х214 см — 125грн/шт.

Коробка GLATUM телескопическая белый дуб — 350 грн.

Планка притворная Verda Лиана стандарт дуб беленый 32х10х2070 мм — 26грн/шт.

Телескопическая коробка, наличники и доборы позволяют собрать дверь без гвоздей, как конструктор. Цены на монтаж перегородок из гипсокартона начинаются от 250грн/м².

Раздвижные перегородки позволяют изменять пространство комнаты. Они двигаются по рельсам, установленным на полу, подвешенным к потолку или стенам.

Перегородки с нижней рельсой раздвигаются бесшумно, но требуют вскрытия пола. В пазы со временем набивается пыль и мусор, и панели двигаются медленнее.

Перегородки с опорой вверху вибрируют и шумят, когда двигаются. Но на полу работы не проводят, что сокращает сроки монтажа. Для комнат с натяжными и подвесными потолками подойдут перегородки, опора которых крепится на стене.

Выбирая стационарные перегородки, учитывают, что они «съедают» пространство комнаты. Кроме того, их нельзя убрать, поэтому такие перегородки ставят, когда без них действительно не обойтись. При этом просчитывают, поместится ли в комнате другая мебель, от чего придется отказаться.

СПАЛЬНЯ НА ПОДИУМЕ

Подиум — возвышение, на которое ставят кровать или кладут матрас. Подиум собирают или покупают готовый. Для монтажа сборного возвышения используют доски, древесные плиты, пластиковые панели. При желании внутри делают ниши или ящики для хранения постельного белья и других вещей, оборудуют ступеньками, монтируют подсветку.

Внешний вид самодельного подиума зависит от мастерства исполнителей и дизайнерских взглядов хозяев. Сборный каркас красят, облицовывают кожей, пластиком, шпоном. Он обойдется в 900-5000 грн. в зависимости от конструкции, размеров и применяемых материалов.

Готовые подиумы разнообразны по размерам, фактурам и расцветке. Они подойдут к разным интерьерам. В них предусматривают ящики, полки.

Кроватный бокс Site Box Mr.Mattress, 140х190 см, высота ножек 5 – 15 см, два ящика 20х60 см — 9000 грн.

В подиуме можно хранить вещи, поэтому мебели понадобится меньше. Кроме того, он упорядочивает интерьер.

СПАЛЬНЯ-ТРАНСФОРМЕР

Трансформерами называют конструкции с несколькими функциями: шкаф-кровать, стол-кровать. Они экономят место в небольшой комнате. Ночью это кровать, днем — высокий шкаф, высвобождающий 4 — 8 м² площади, или рабочий стол с полками над ним.

Кровать-cтол, Mobi Доминика 465 — 6500 грн.

Односпальная кровать-трансформер Мерлен 5 – 9500 грн., интернет-магазин «Первый мебельный». В сложенном состоянии выглядит как шкаф.

Производители снабжают трансформеры подсветкой, электромеханизмом складывания. Поверхности отделывают натуральным шпоном, кожей, пластиком, имитирующим различные материалы. Цены на такую мебель колеблются от 4000 до 200000 грн.

КАК ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ ОБУСТРОЙСТВА СПАЛЬНИ

В первую очередь купите удобную кровать или матрас. Без них спальни не бывает. В то же время учтите, что для кровати понадобится место. Чтобы его найти, подумайте, какая мебель понадобится обязательно, от какой можно отказаться.

Затем определитесь, с какой целью затеваете изменения. Причины сводятся к двум вариантам:

• зонировать комнату и тем самым сделать ее более уютной, а спальное место — более комфортным;
• отделить спальные места членов семьи.

Если зонируете комнату для уюта, отделяйте спальню визуально. При таком подходе сэкономите площадь. Поднимите кровать на подиум, покрасьте стены возле нее краской другого цвета или оклейте обоями иной расцветки. Экономно организуют пространство трансформеры. Выделить спальную зону можно также светом, установив в комнате точечные светильники.

Если задача — закрыть спальную зону от чужих глаз и звукоизолировать ее, ставьте стационарную перегородку. Она «съест» некоторую площадь, поэтому предварительно подумайте, как компенсировать потерю. Например, посмотрите, можно ли разобрать или передвинуть перегородку между кухней и комнатой.

Учитывайте, что демонтаж и возведение ненесущих перегородок относится к перепланировке, которую делают по эскизу. Это означает, что проект не составляют. Изменения указывают от руки на плане квартиры и с пакетом документов отправляют на согласование в жилищную инспекцию. Перепланировку по эскизу согласовывают до проведения работ или задним числом, когда они уже выполнены.

Когда цель обустройства определена, выберите способ, с помощью которого будете ее достигать. Он в первую очередь зависит от ваших финансовых возможностей. Оклейка части стены обоями, которые отличаются от основной отделки комнаты, обойдется в 500 – 1500 грн., кровать-трансформер — в 7000 — 8000 грн.

Обратите внимание на конфигурацию комнаты. Если в ней есть ниша, используйте под спальню ее. Она уже закрыта с трех сторон, и декорировать нужно только «фасад».

В любом случае учитывайте интерьер, общий стиль, цветовую гамму комнаты. Посмотрите фото вариантов зонирования в интернете, возьмите за основу понравившиеся варианты, добавьте к ним собственные решения. Обустроить комфортную и экономичную по расходам спальню в однокомнатной квартире вполне возможно, если подойти к делу разумно и творчески.

Выравнивание стен — процедура затратная. Расходы на материалы и работы составляют около трети стоимости всего ремонта. Рассказываем, как экономно и не в ущерб качеству выровнять стены в квартире.

ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКОЙ

Когда используют штукатурные смеси

Штукатуркой устраняют неровности глубиной до 10 см. Для выравнивания стен используют цементные и гипсовые составы.

Цементную штукатурку наносят 3-5 слоями на бетонные, кирпичные, пенобетонные, деревянные основания. Максимальная толщина слоя не должна превышать 2 см, иначе во время высыхания штукатурка сползет вниз под собственным весом или отойдет от стены, когда высохнет. Общая толщина всех слоев может достигать 10 см, но тогда кладут армирующую сетку. Она скрепляет слои.

Цементная штукатурка не боится влаги, перепадов температур, по прочности не уступает пенобетону. Однако усаживается и растрескивается, если нанесена неправильно. Сохнет 4 недели.

Штукатурка цементная Plitonit Т1+, 25 кг — 115 грн. Расход 1,2 – 1,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Гипсовую штукатурку наносят максимальным слоем до 5 см на любые основания. Рекомендуемая толщина слоя указывается на упаковке. Превышать ее не следует: штукатурка отвалится. Если нужно более толстое покрытие, наносят 2 – 3 слоя.

Гипсовая штукатурка не дает усадку, высыхает за 4 — 5 дней. Поверхность получается гладкой, не требует шпаклевания под оклейку толстыми обоями. Гипсовая штукатурка стоит дороже цементной и хуже переносит влагу, поэтому ее не используют в ванных комнатах.

Штукатурка гипсовая Weber Vetonit Profi Gyps, 30 кг — 156 грн. Расход 0,9 – 1,0 кг/м² при толщине слоя 0,1 см.

Штукатурку наносят под правило или по маякам. Правило — деревянная или алюминиевая рейка длиной 1,5 до 2,5 м. Под правило штукатурят стены, стоящие строго вертикально. Если стена завалена, выправить этим способом ее не получится. В таких случаях штукатурят по маякам.

Маяки — металлические профили. Их крепят на стену параллельно друг другу так, чтобы кромки находились в одной вертикальной плоскости. Между профилями накидывают штукатурку и выравнивают ее, опирая края правила на маяки.

Профессионалы делают маяки из штукатурки. Выкладывают ряды раствора, срезают верхушки так, чтобы они оказались в одной вертикальной плоскости. Когда маяки высохнут, правило опирают на них, как на металлические профили.

Как сэкономить

Сначала рассчитывают толщину слоя. С помощью отвеса выставляют вертикаль. Измеряют высоту маяков в трех точках по вертикали и в трех по горизонтали. Результаты складывают, делят на 6.

По толщине слоя рассчитывают количество раствора. Например, штукатурят стену площадью 15 м² слоем толщиной 3 см. На мешке со смесью написано, что расход составляет 9 кг/м² при толщине слоя в 1 см. Умножают 9 кг/м² на 3, получают расход на 1 м² — 27 кг. Результат умножают на площадь стены, получают 405 кг.

Чтобы удешевить работы, делают следующее:

• планируют штукатурные работы сразу во всех помещениях, где они запланированы. Чем больше материалов покупаете за один раз, тем дешевле они обходятся. Расценки мастеров будут меньше, если площадь больше;
• выполняют самостоятельно подготовительные работы: освобождают помещения от мебели, удаляют старые покрытия, грунтуют стены;
• выбирают штукатурные смеси не по бренду, а по характеристикам, указанным на упаковке. Но не покупают слишком дешевые товары от неизвестных производителей;
• не доверяются случайным работникам — они могут некачественно выполнить работы и обмануть с расчетом материалов;
• не требуют от мастеров выводить углы точно в 90°, если они будут заставлены мебелью с обеих сторон. Стоят такие работы дополнительно от 125 грн. за погонный метр и требуют больше смеси;
• не требуют от мастеров идеальной ровности стен. Допускаются неровности при улучшенной штукатурке до 0,3 см глубиной, предельное отклонение стен от вертикали на всю высоту помещения — до 1 см.

На форумах в интернете можно найти различные способы экономии, но не всем из них можно доверять. Посоветуйтесь с мастерами, прежде чем их использовать.

ВЫРАВНИВАНИЕ ШПАТЛЕВКОЙ

Когда используют шпатлевку

Шпатлевка — смесь для выравнивания стен и заделки трещин, швов, зазоров. Твердые частички в шпатлевке мельче, чем в штукатурке, поэтому поверхность получается более гладкой. Шпатлевки выпускают в сухом и готовом к использованию видах. Готовые шпатлевки стоят дороже.

Шпатлевки делят на стартовые, финишные и универсальные. В стартовых частички крупнее, чем в финишных и универсальных. Это самые дешевые шпатлевки. Их применяют, когда нужно устранить дефекты стен глубиной до 5 см.

Стена, выровненная стартовой шпатлевкой, на ощупь шершавая. Если стену готовят под покраску, сверху наносят слой финишной шпатлевки толщиной 0,1 – 0,2 см. В ней частицы наполнителя мельче, чем в стартовой,поэтому поверхность получается более гладкой.

В универсальных шпатлевках зерна такие же мелкие, как в финишных. Но за счет добавок они по прочности лишь немного уступают стартовым смесям. Универсальные шпатлевки используют для стартовых и финишных работ.

Шпатлевка универсальная цементная Основит Базсилк PC30 MW 20 кг, слой до 10 мм — 145 грн. Расход смеси 1 кг/м² при слое 0,1 см.

Шпатлевки делают на основе цемента, гипса или полимеров. Цементные шпатлевки наносят на бетонные, кирпичные, цементные, деревянные стены. Выпускают в сухом виде, фасуют в мешки по 25 – 30 кг.

Цементные смеси не боятся влаги, перепадов температур, не отслаиваются, если помещение промерзает. Их используют для любых помещений, в том числе кухонь, ванных, неотапливаемых коридоров. Однако эти смеси усаживаются и трескаются при высыхании. Повышают пластичность с помощью различных добавок. Цементные шпатлевки сохнут до 2 суток.

Шпатлевка цементная стартовая Forus К, 20 кг, слой до 5 мм — 165 грн. Расход 1,0-1,1 кг/м² при толщине слоя 0,1 см.

Гипсовые шпатлевки дают гладкую поверхность, не требующую шлифования. Их укладывают на любые основания. Не усаживаются, высыхают за 2 – 6 часов. Но они не столь прочны, как цементные, и впитывают влагу. Влажный слой отваливается. В ванных комнатах гипсовую шпатлевку укладывают при условии, что там хорошо работает вытяжка.

Шпатлевка «Старатели», гипсовая, 20 кг, финишная, толщина слоя до 10 мм — 149 грн. Расход 0,9 кг/м² при толщине слоя 0,1 см.

Полимерные шпатлевки значительно дороже цементных и гипсовых. Их наносят слоем 1 – 2 мм как финишное покрытие.

Шпатлёвка Teknos Ahrweicryl Feinspachtel Rapid, акриловая, 1,3 л — 656 грн.

Полимерные шпатлевки дают гладкую поверхность, не требующую шлифования. Водостойкие составы используют для отделки фасадов.

Как сэкономить

Расход стартовой цементной шпатлевки составляет 1,0 – 1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Для стены площадью 15 м² при толщине слоя 10 мм и расходе 1,0 кг/м² на миллиметр слоя понадобится 150 кг смеси. Универсальные смеси расходуются как и стартовые — около 1 кг на м² при толщине слоя 0,1 см.

Финишные смеси наносят слоем в 0,1 – 0,2 см. Средний расход составляет 0, 05 – 1,0 кг/м². На 15-метровую стену потребуется 15 кг.

Рекомендации по экономии следующие:

• не используют шпатлевку для заделки неровностей глубиной более 5 см — для таких изъянов штукатурка обойдется дешевле и слой будет прочнее;
• не используют финишные смеси для устранения неровностей глубже 0,2 см — получится дорого. Выгоднее положить стартовую смесь, а поверх нее — финишную.

Другие способы экономии такие же, как для штукатурных работ: правильно выбирают шпатлевку, грамотно рассчитывают количество, обращаются к опытным мастерам.

ВЫРАВНИВАНИЕ ГИПСОКАРТОНОМ

Когда используют гипсокартон

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — гипсовая плита, оклеенная с обеих сторон плотным картоном. Выпускают стеновой и потолочный гипсокартон. Стены выравнивают листами толщиной 12,5 мм, длиной 2000 – 3000 мм и шириной 1200 мм. Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 см, он менее прочен. На стенах его используют редко.

Гипсокартон используют, когда стены завалены от вертикали больше, чем на 10 см.

ГКЛ безопасны для человека, держат тепло не хуже пенобетонных блоков. Однако они менее прочны, чем штукатурка: их можно разбить случайным ударом молотка. Они не удержат тяжелую полку, если предварительно в местах крепления под них не подложить кусок доски или фанеры. После монтажа листы нуждаются в финишном покрытии: их красят, оклеивают обоями или закрывают легкой керамической плиткой.

Гипсокартонный лист Knauf 3000х1200х12,5 мм — 146 грн.

Гипсокартонные листы монтируют на каркас из металлических профилей или крепят с помощью клея и саморезов. Каркасный способ применяют, когда надо выправить сильно заваленные стены. Учитывают, что каркас уменьшает размеры помещения.

Как сэкономить

Чтобы сэкономить, делают следующее:

• выбирают длину листов, соответствующую высоте потолков. В комнате высотой 2,5 м от каждого трехметрового листа полметра уйдет в отходы;
• решают, нужен ли каркас — он увеличивает стоимость работ. Каркас понадобится для выправления заваленных по вертикали стен или когда углы явно отличаются от прямых. Без каркаса также не обойтись при прямых стенах, поверхность которых настолько бугриста, что листы к ней не приклеишь;
• поверхность смонтированных листов шпатлюют и грунтуют. Грунтовка сократит расходы краски и лучше удержит обои.

Расходы на обшивку 15-метровой стены с работой и материалами в среднем составляют 6500 грн. Точную величину назовет сметчик ремонтной компании.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Когда используют панели

Стеновые панели используют, когда хотят решить сразу две задачи: выровнять стены и закрыть их финишным покрытием. Лицевой слой панелей имитирует различные материалы: декоративную штукатурку, дерево, кирпич, бетон, текстиль.

Чаще всего стены выравнивают панелями из древесных плит, пластика, гипсовинила, так как они самые доступные по цене.

Древесные панели делают из древесно-волокнистых плит — ДВП, древесно-стружечных плит — ДСП, древесно-волокнистых плит высокой плотности — HDF, плит из мелкодисперсных фракций — MДФ.

Панели ДВП и ДСП содержат фенолы, вредные для здоровья. В воздух фенолы попадают в жаркую и влажную погоду.

Панель ДСП ламинированная Акация Лэйклэнд светлая H1277 ST9, плотность 8,1 кг/м², размеры 2800х2070х10 мм — 1055 грн.

Стеновая панель ДВП Isotex Interior, 2700х580 мм — 645 грн./шт.

В производстве плит из мелкодисперсных фракций МДФ и плит высокой плотности HDF фенолы не используются. Кроме того, эти панели обладают большей влагостойкостью.

Стеновая панель МДФ Акватон Каньон бежевый с тиснением, 2440х1220х6 мм, вес 10 кг — 550 грн.

Стеновая панель HDF Акватон Флора Грин 2440х1220х3 мм, вес 10 кг — 450 грн.

Пластиковые панели делают из поливинилхлорида (ПВХ). Они водостойки, не содержат вредных веществ. Однако желтеют на солнце и повреждаются, если при ремонтных работах случайно ударить чем-то тяжелым — например, молотком.

Вагонка ПВХ белая, 3000х100х8 мм — 24 грн./шт.

3D-панель ПВХ «Времена года», 2700х250х8 мм — 145 грн./шт.

Гипсовинил — гипсовая плита, покрытая с обеих сторон картоном, поверх которого нанесен слой ПВХ-пленки толщиной 0,5 мм. На пленке печатают рисунок, имитирующий различные отделочные материалы — от рогожки до крокодиловой кожи.

Гипсовинил прочен, не выцветает под солнцем, не содержит вредных веществ. Но гипс разбухает в помещениях с постоянной повышенной влажностью. В ванных комнатах его применяют, если там оборудована принудительная вытяжная вентиляция.

Панели гипсовиниловые СТЕНПРОК —135 грн./м².

Стеновые панели монтируют на на клей или каркас из металлических профилей.

Как сэкономить

Чтобы сэкономить, измеряют высоту и длину стен. Затем определяют количество листов. Длину и ширину панелей выбирают так, чтобы в отходы попадал минимум. Если можно обойтись без каркаса, сажают плиты на клей — работы обойдутся дешевле.

Облицовка стены панелями площадью 15 м² при высоте потолков 2,7 м и длине стены 5,5 м вместе с работами обойдется от 5000 грн при облицовке белой пластиковой вагонкой.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Чтобы не потратить лишнего и не потерять в качестве, при выравнивании стен придерживаются следующих правил:

• определяют объем и характер дефектов стен. Отклонения от вертикали выявляют при помощи отвеса, от горизонтали — уровнем, глубины впадин и бугров замеряют рулеткой;
• решают, каким способом выявленные дефекты будут устранять. Завалы стен от вертикали и горизонтали свыше 10 см выправляют гипсокартоном или панелями на каркасе, такие же изъяны до 10 см — штукатуркой, до 5 см — шпатлевкой;
• рассчитывают нужное количество отделочных материалов, прибавляя к ним запас 10% на случай порчи;
• покупают выбранные материалы, ориентируясь на характеристики, указанные на упаковке.

В любом случае обращаются к опытным мастерам — они правильно разведут смесь, грамотно нанесут штукатурку, не испортят при обрезке гипсокартон и панели.

Фактурные краски имитируют самые разные поверхности, от тяжелого грубого бетона до легкого полупрозрачного шелка. Рассказываем, какие они бывают, и разбираемся в их особенностях.

Фактурный краски применимы в интерьерах разных стилей, от классики до лофта.

ЧТО ТАКОЕ ФАКТУРНЫЕ КРАСКИ

Фактурными называют краски, которые создают рельефную поверхность. Рельеф может быть разным — от едва приметного до бросающегося в глаза, как только входишь в комнату.

Фактурные краски имитируют популярные штукатурки «короед», «шуба», «барашек». С их помощью также создают оригинальные фактуры, не похожие на стандартные эффекты.

К фактурным краскам также относят составы, создающие на поверхности эффекты мокрого шелка, бархата, мрамора. Стены в этих случаях получаются гладкими или чуть-чуть шероховатыми.

Чтобы фактурные краски не стекали по стене, их делают гуще, чем обычные. По консистенции они похожи на жирную сметану, про которую говорят: ложка стоит. Такая консистенция позволяет наносить краску слоем до 15 мм, получая глубоко рельефную поверхность.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ФАКТУРНЫХ КРАСОК

Фактурные краски для внутренней отделки делают на водной основе. Магазины предлагают акриловые составы белого цвета, в которые можно добавлять колеры.

Фактурные акриловые краски характеризуются следующими достоинствами:

• маскируют неровности, поэтому стены перед покраской не шпатлюют и не шлифуют;
• не пахнут;
• высыхают за 2 – 4 часа;
• наносятся на любые поверхности — бетон, дерево, древесные плиты, гипсокартон;
• не боятся влаги, поэтому подходят для ванных и кухонь;
• не выделяют вредных для здоровья испарений;
• не вызывают аллергии;
• дешевы — стоят от 35 грн./кг.

К недостаткам относят:

• необходимость полного удаления краски, если захочется заменить ее на гладкую;
• более высокий расход по сравнению с обычными красками.

Расход краски зависит от густоты смеси, размеров частиц наполнителя, состояния окрашиваемой поверхности. Он в 2 – 3 раза превышает расход обычной краски и в среднем составляет 800 г/м², но может доходить до 2 кг/м². Расход указан на упаковке.

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ФАКТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Рельеф (фактуру) создают с помощью наполнителей, инструментов, подручных средств и пальцев рук.

Структура красочного слоя зависит от размеров и твердости частиц наполнителя. В фактурных красках используют:

• гранитную или мраморную крошку;
• измельченный газосиликат — затвердевшую смесь песка, извести, воды;
• кварцевый песок;
• деревянные опилки;
• металлические блестки;
• перламутр;
• волокна шелка, хлопка;
• модифицированный крахмал.

Крупные твердые частицы дают бугристую поверхность, мелкие — шершавую. Мягкие наполнители делают краску гуще. Если во время нанесения в ней сделать бороздки, они не расплывутся.

Для создания фактуры создают используют следующие инструменты:

• аппликаторы;
• плоские и зубчатые шпатели;
• терки;
• кельмы;
• щетки;
• кисти;
• фактурные валики.

Для создания фактуры используют также подручные средства. Берут губку или смятый в комок целлофановый пакет и прикладывают к свежеокрашенной стене. На поверхности остаются следы — хаотичные, и потому оригинальные.

ВИДЫ ФАКТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Специалисты выделяют следующие виды фактурных поверхностей:

• мизури,
• марсельский воск,
• рельеф,
• атакама,
• шагрень,
• шелк.

Мизури представляет собой поверхность с изогнутыми линиями, похожими на волны. Линии могут быть рельефными или гладкими. Рельефные волны чаще всего создают руками. Наносят на стену толстый слой краски и водят по нему кончиками пальцев.

Эффект мизури лучше всего получается, когда используют краски, в которые добавлен модифицированный крахмал. Он делает состав густым, и рельеф не расплывается по поверхности.

Структурная краска Эксперт, акрил, модифицированный крахмал, расход 1 кг/м², объем 7 л — 220 грн.

Эффект «марсельский воск» создают красками с восковыми наполнителями. Когда краска высохнет, поверхность становится похожей на старый камень. Добавляя колеры, краске придают нужный цвет и оттенок.

Проблема кроется в том, что трудно найти фактурную краску с воском. Чтобы получить рельеф, в обычную восковую краску добавляют загустители — мел или обойный клей.

Краска акриловая FAKTURA с натуральным воском, расход 0,15 кг/м², объем 9 л — 1150 грн., интернет-магазин «Строй Фарт». Краска предназначена для для наружных работ по дереву, но хорошо держится на бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностях. Она не пахнет, поэтому ее применяют внутри помещений.

Другой вариант: покрывают стену фактурной краской без воска и обрабатывают восковым составом.

Воск для фактурных покрытий Decoro Cera матовый, 1кг — 950 грн.

Фактура «рельеф» может быть самой разной: «короед», «барашек», «шуба», подтеки, имитация трещин. В выборе цвета ограничений тоже нет.

Эффект «рельеф» получают, используя краски с твердыми частицами — мраморной или гранитной крошкой.

Краска фактурная Alpina Expert, акрил, «шуба», база 1, белая, расход 800 г/м², 15 кг — 1250 грн.

Состав «атакама» содержит кварцевый песок, который дает шероховатую поверхность. В краску также добавляют наполнители, дающие переливы отражаемого света.

Краска «атакама» под бархат. 

Краски «атакама» имитируют старое зеркало, заржавевший металл, бархат. Эффект зависит от наполнителя и колеров.

Краска фактурная Decorazza Velours, бархат, расход 0,23 — 0,35 кг/м², вес 6 кг — 3850 грн.

Фактура «шагрень» похожа на апельсиновую корку, наждачную бумагу, покрашенную грубую штукатурку.

Краска «шагрень» тоже ничем внешне не отличается от декоративной штукатурки.

Краска «шагрень» содержит полимерные наполнители, которые дают различные эффекты.

Фактурная краска «Шагрень» с наполнителем PRIMA COVER COLOR, акриловый латекс, расход 120 – 150 г/м², вес 14 кг — 420 грн.

Поверхность с эффектом шелкового покрытия получается гладкой с легкой шероховатостью.

«Шелковая» поверхность меняет оттенок, если смотреть на нее под разными углами.

Краска, имитирующая шелк, содержит волокна целлюлозы, хлопка, а также полимерные красящие пигменты.

Декоративная краска с эффектом шёлка Seta Decorazza, акрил, расход 0,22 кг/м², 5 л — 3450 грн.

Декоративное покрытие Dufa La Seta Oroс эффектом натурального шелка, золотистый, расход 0,17-0,22 л/м², 5кг — 4500 грн.

С помощью фактурных красок создают мозаичные покрытия. Такие составы содержат частицы, отличающихся по цвету от основного тона.

В качестве мозаичных частиц используют полимерные гранулы или чипсы. 

Краски с чипсами дают более яркую мозаику.

Покрытие декоративное мозаичное Bayramix Colorix Cl 17, с чипсами, акрил, 0,3-0,5 кг/м², 9 кг — 2150 грн.

Краски, не дающие глубокого рельефа, отличаются пониженным расходом, так как их наносят тонким слоем.

Следует учесть, что в магазинах краски не всегда делят по получаемому эффекту. Например, не встретите красок «мизури», «атакама». Эти эффекты можно получить разными составами. К атакаме, например, относят и эффект бархата, и блестящего металла. Покупая краску, надо представлять, какую фактуру хочется иметь — с глубоким рельефом, с переливами цвета или что-то иное. И только тогда выбирать краску, советуясь с мастерами или продавцами-консультантами.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Фактурные краски применяют, когда хотят создать рельефный рисунок. Рельеф создают также с помощью декоративных штукатурок, но это выходит дороже. Краска позволяет сэкономить.

Чтобы рельеф не расплывался, фактурные краски делают гуще, чем обычные. Соответственно возрастает и расход состава. Он тем выше, чем плотнее консистенция. Для самых плотных красок расход доходит до 2 кг/м². Это означает, что на стены комнаты площадью 20 м² при высоте потолков 2,8 м (за вычетом площадей окна и двери) понадобится около 90 кг такой краски. Для сравнения: если красить стены обычной краской в два слоя, вполне хватит 13 кг — в 7 раз меньше.

Конечно, это крайний случай. Средний расход составляет около 0,8 кг/м², то есть на 20-метровую комнату понадобится 36 кг фактурной краски. Но это тоже почти в три раза больше, чем обычной. Также нужно учесть, что большинство марок фактурных красок стоят дороже обычных. Чтобы не переплатить, необходимое количество фактурной краски нужно рассчитывать заранее.

Как правило, покраска стен с глубоким рельефом обходится дешевле, чем покрытие гладким и тонким декоративным слоем. Самыми дорогими получаются стены с эффектом шелка. Подготовка поверхностей к покраске тонким слоем тоже будет более дорогостоящей.

Иногда фактурную краску применяют, чтобы не тратиться на тщательную отделку стен. Такой подход вполне оправдан — он даст значимую экономию времени и денег, если использовать толстослойные недорогие составы.

Чтобы фактурная краска легла прочно и служила долго, соблюдают рекомендации производителя по ее нанесению. Как правило, поверхность требуется очистить от пыли, загрунтовать. Краску наносят в 1 — 2 слоя. В некоторых случаях рекомендуется покрыть ее защитным составом.

Итак, фактурная краска — в большинстве случаев бюджетное покрытие. По прочности оно уступает штукатурке, но опережает фактурные обои. Эти критерии и учитывают, когда выбирают материал для отделки квартиры.

Пробковый пол становится все популярнее. Одни его хвалят, другие недовольны. Рассказываем, как выбирают это покрытие, чтобы оно не разочаровало и служило долгие годы.

СВОЙСТВА ПРОБКИ

Пробка — кора пробкового дуба. Он растет в Средиземноморье, на юге Франции, в Испании, Португалии, Китае. Средиземноморская пробка считается самой лучшей: она плотнее и в ней больше жироподобного вещества — суберина. Оно обеспечивает водо- и газонепроницаемость покрытия.

Самую ценную пробку получают от 150-летних дубов. Но снимать ее начинают с 25-летних «подростков». Пробка с молодых деревьев по качеству хуже, поэтому в нее добавляют смолы, древесную пыль, делающие сырье прочнее.

Пробка имеет пористую структуру, поэтому мало весит , хорошо держит тепло, пружинит при ходьбе. Медики утверждают, что ходить босиком по пробке полезно — разгружаются мышцы, суставы и позвоночник. Она также гасит звуки — по ней ходишь, как по ковру.

Однако по прочности пробка уступает ламинату и паркетной доске. Чтобы понять это, достаточно взять в руки винную пробку. Она мягкая, упругая, но легко режется и крошится. Так же ведет себя и напольное покрытие из пробки.

ВИДЫ ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ

Пробковые плитки для пола вырезают из цельных пластов или прессуют из склеенной пробковой крошки. Цельные плитки дороги и редки. В магазинах их можно купить только под заказ.

Распространенный вариант — плитки, в которых основа спрессована из крошки, а сверху приклеен шпон — тонкий слой цельной пробки. По прочности и износостойкости плитки из крошки не хуже, чем цельные. Они дешевле потому, что в производстве используются смолы, которые считаются небезопасными для здоровья. Цены — от 290 грн./м².

Плитки укладывают на клей или с помощью замковых соединений. Замковая и клеевая плитки устроены по-разному. Сферы их применения тоже разнятся.

Основа замковых плиток — древесная плита HDF повышенной плотности. В ней вырезают пазы и шипы, через которые плитки соединяют друг с другом. Под плитой приклеивают подкладочный слой дешевой технической пробки. Сверху клеят качественную пробку и покрывают ее защитным слоем лака или воска. Количество лаковых слоев достигает шести.

Замковую плитку не приклеивают к основанию. Соединенные между собой листы свободно лежат на поверхности чернового пола, поэтому такой способ укладки называют плавающим.

Замковая плитка проста в монтаже. Плашки соединяют между собой, защелкивая замки — получается быстро и качественно. Но при этом высоки требования к ровности основания. Мельчайшие бугорки и впадинки приведут к тому, что одни плитки будут чуть-чуть выше других. Эти огрехи особенно заметны в местах примыкания плиток друг к другу. Чтобы визуально сгладить несовпадения, используют плитки с фасками — срезанными под углом кромками.

Из-за неровностей основания также быстрее изнашиваются замки. Со временем плитки начинают скрипеть, щелкать при ходьбе. Чтобы повысить срок службы пола, на основание укладывают подложку толщиной 2 мм. Толще не надо — на неровностях она сомнется, плашки провиснут и опять же будут скрипеть.

Замковую плитку укладывают в сухих помещениях. Во влажных через замковые соединения может просочиться вода, и плитки покоробятся. Стоимость работ по укладке замковой плитки начинается от 145 грн./м².

У клеевой плитки нет древесной плиты. Она сделана из двух пробковых слоев — дешевого подложечного и более дорого лицевого. Лицевой слой может быть цельным или из крошки.

Клеевую пробку выпускают трех видов: без защитного покрытия, с предлакировкой (покрытую тонким слоем лака) и с полноценной защитой из нескольких лаковых слоев. Пробку без защиты либо оставляют как есть, либо лакируют. Для максимальной защиты наносят три слоя лака. Пробку с предлакировкой покрывают двумя лаковыми слоями.

Укладывать клеевую плитку гораздо сложнее, чем замковую. Новичку за такую работу лучше не браться — недостатки гарантированы. А они неминуемо скажутся позднее: плитка будет коробиться, отклеиваться, между листами появятся щели.

Правильно уложенная клеевая плитка не пропускает воду. Ее укладывают как в сухих, так и во влажных помещениях. Стоимость работ — от 275 грн./м².

КАК ВЫБРАТЬ ПРОБКУ ДЛЯ РАЗНЫХ КОМНАТ

Производители дают покупателям полную свободу в выборе изделий. Указывая назначение, они ориентируются лишь на отдельные свойства конкретного вида пробки. Например, влагостойкие покрытия рекомендуют для любых помещений, боящиеся влаги — для гостиной и спальни, покрытые керамическим лаком или полиуретаном — для прихожей и кухни.

Это правильный подход, потому что он объективен. Добавим еще несколько рекомендаций.

Гостиная — место, где принимают гостей, а значит, в ней наряду с прочностью важен внешний вид. Там стелют пробку, покрытую лакированным шпоном ценных пород дерева или с фотопечатью.

В спальне ходят в носках или босиком, следовательно, пол должен быть мягким и приятным на ощупь. В этой комнате можно положить плитку с минимальной лицевой защитой, а то и вовсе без нее.

Детская комната — место для игр и отдыха маленьких членов семьи. В ней должна быть прочная, но достаточно мягкая пробка. Такую проще найти среди клеевых вариантов.

Однако, выбирая покрытие, нужно учитывать конкретную ситуацию. В одной семье живет кот, вонзающий когти везде, куда они втыкаются. В другой растут дети, каждый вечер играющие в войнушку на всей территории квартиры. В третьей ищут теплое и тихое покрытие взамен ламината. Поэтому никто не запрещает положить в детской пробку, предназначенную для прихожей, а плитку для ванной постелить в гостиной.

В то же время следует иметь в виду, что качество пробки влияет на прочность и износостойкость покрытия. Бюджетные изделия из рыхлой пробки нередко покрывают лаком, состоящим из акриловых смол и микрочастиц керамики. Это очень прочный лак — он не боится бытовой химии, щелочей, его не поцарапаешь песчинками, занесенными на обуви с улицы.

Поверхность, покрытая таким лаком, становится похожа на керамическую плитку. Если на нее уронить стеклянный стакан, он разобьется. Понятно, что такое покрытие мало напоминает мягкую и упругую пробку: разве что каблуки не стучат как на паркете. Оно хорошо в прихожей, но разочарует, если его постелить в спальне.

КАКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Когда выбирают пробку, обязательно обращают внимание на производителя. Продукция разных компаний отличается точностью размеров плиток, прочностью кромок, плотностью самой пробки.

Если размеры или толщина плиток не совпадают, ровно их не уложишь. Такой пол выглядит некрасиво. Он быстрее придет в негодность, так как кромки одних плиток выступают над другими и откалываются, когда за них задевают обувью, ножками стульев. Кромки проверяют отдельно. Они должны быть ровные, прочные, без сколов.

Изделия компании Мaestro Сlub по качеству схожи с продукцией европейских производителей. Плитку можно выбирать по оттенкам, типам монтажа, степени защиты. Класс износостойкости указывается в классах, как и у ламината. Для жилых помещений используются классы 23 — 32.

Напольная пробка Maestro Club коллекция Rondo 4, №425, класс 32, клеевое, лак — 655 грн./м²

Пробковое покрытие Maestro Сlub Rondo-11 129, класс 31, замок, лак, 905х295х10,5 мм — 1150 грн./м²

Продукция португальской компании Corkart получает в рейтингах баллы за использование лучшего сырья и высокую износостойкость изделий.

Пробковый пол Corkart Long Plank CG 108 C, класс 31, замок, лак, 1200х210х11 мм — 950 грн./м²

Лучшее сочетание цены и качества эксперты признают за шведской компанией Wicanders.

Замковый пробковый пол Wicanders Go Dvina BL1W002, лак WPS, класс 23, натуральная пробка, HDF, пробковый шпон, 905x295x10,5 мм — 650 грн./м².

Пробковые полы, изготовленные португальской компанией Ibercork, славятся долговечностью.

Плавающий пробковый паркет UCWT Ibercork Пинто, класс 31, лак, влагостойкий, 910х300х10,5 мм — 1950 грн./м².

Инженеры немецкой компании Aberhof разработали замки, позволяющие плиткам прилегать настолько плотно друг другу, что даже разлитая по полу вода не проникает в стыки.

Пробковый пол замковой Aberhof Basic BJ21070 GRACE, водостойкий, класс 32, лак — 850 грн./м²

Компания Corksribas (Португалия) выпускает как бюджетные, так и элитные покрытия.

Пробковый пол Corksribas, коллекция E-Cork, замок, керамический лак, 05 x 295 x 10,5 мм— 850 грн.

Пробковый массивный паркет Corksribas Black Massive, клеевой, класс 31, без лака, 900х150 мм — 1450 грн./м². Подходит для ванной.

Компания LiCo (Швейцария) производит натуральные пробковые полы без химических добавок. Пробку склеивают не смолами, а собственным соком дуба. Стоят они дороже изделий других производителей.

Пробковое покрытие Lico Realstone Натуральный сланец на пробковой основе PB-W Auro, клеевое, 1235x305x3 мм — 2950 грн./м².

Понятно, что в магазинах встретится продукция и других производителей. Причем, возможно, она понравится больше, чем плитки рейтинговых компаний. Например, ценой или оттенком. Как проверить, насколько она качественная?

В первую очередь сравнивают размеры плиток и их толщину. Они должны быть одинаковы. Затем оценивают внешний вид: плитки одной партии не должны сильно различаться оттенком. Важно состояние кромок — именно с них чаще всего начинается разрушение плиток. Кромки должны быть ровные, прочные, без сколов. Чтобы выявить химические добавки, пробку нюхают. Если запах явно выражен, такие изделия лучше не покупать — они будут пахнуть несколько месяцев.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Когда рассматривают пробку как напольное покрытие для квартиры, учитывают следующие факторы:

• плитки делят на замковые и клеевые. Замковые укладывать проще, но они хуже переносят влагу. Поэтому их не укладывают в ванной и на кухне. Клеевые подходят для любых помещений. Они легко режутся, поэтому удобны для укладки в комнатах с неправильной геометрией стен, выступами, нишами. Однако клеевые плитки требуют высокого профессионализма при укладке;
• клеевые плитки выпускают с защитным слоем и без него, замковые покрыты лаком, реже — воском. Чем тверже и толще защита, тем хуже проявляются свойства, за которые ценится пробка — упругость и тактильная теплота. Пробку без покрытия хозяева вольны использовать, как им хочется: оставить ее в первозданном виде, покрыть лаком, натереть воском;
• пробка уступает по прочности ламинату и паркетной доске. Ножки мебели продавливают мягкое пробковое покрытие и повреждают лицевой слой у твердого. Если уронить что-то тяжелое с острыми краями на незащищенную пробку, на полу образуется скол. Животные могут поцарапать пробковый пол, а дети — испортить во время активных игр;
• плитка из пробки в среднем стоят примерно столько же, сколько паркетная доска.

Пробку выбирают, когда хотят иметь теплый на ощупь и тихий при ходьбе пол. При этом отдают себе отчет, что чем натуральнее покрытие, тем оно хуже противостоит механическим повреждениям. К пробковым покрытиям относятся бережно, даже если они защищены лаком. Только тогда они прослужат долгие годы.

При укладке плитки нужно учитывать много факторов. Клей  —  один из самых важных. Если использовать неподходящую смесь, керамика потрескается, отслоится или отпадет. Рассказываем, как грамотно выбрать клей для плитки.

Правильно подобранный клей — залог того, что плитка прослужит положенные 20 лет.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА КЛЕЯ

Чтобы определиться с клеем, нужно учесть несколько критериев.

Прочность сцепления (адгезия). Выражается в МПа (мегапаскаль) — единице измерения механического напряжения. Смеси обладают различной способностью держаться на плитке и основании. Чем массивнее и плотнее керамика, тем выше должна быть прочность. Маленькую пористую плитку гораздо легче удержать, чем крупноформатный, почти не впитывающий влагу керамогранит.

Температура в помещении или на улице. С клеем, который предназначен для использования в помещении, нельзя работать на улице. При выборе отталкиваются от температурных условий: для улицы покупают один клей, для ванной или кухни — другой, для каминов — третий.

Открытое время использования. Речь о времени, в течение которого замешанная смесь сохраняет свойства. После определенного периода клей покрывается легкой коркой — обветривается. Использовать его уже нельзя, поскольку клеящая способность снизилась. В обычных условиях на этот аспект можно не обращать внимания, но иногда открытое время важно. Например, при облицовке незастекленного балкона в ветреную погоду. Из-за ветра клей теряет свои свойства гораздо быстрее, чем указано на упаковке, поэтому необходимо принимать в расчет и этот фактор.

Скорость твердения. Время, за которое клей набирает силу. Как альтернатива обычным плиточным смесям есть быстротвердеющие. Они пригодятся, когда горят сроки, и нет времени ждать, пока материал схватится и даст возможность продолжать работу.

Эластичность. При отделке жестких оснований (оштукатуренная поверхность, кирпич) обычно потребности в эластичном клее нет. При облицовке гипсокартона или дерева необходим запас подвижности смеси — основание может смещаться, а клей — трескаться.

Тиксотропность. В контексте плиточных смесей — степень вязкости, сползания. От этого параметра зависит то, насколько будет сползать приклеенная плитка. Для напольной отделки этот аспект неважен, но при настенной облицовке на тиксотропность следует обращать внимание. Особенно, если вы планируете укладку сверху вниз или на толстый слой. Обычный клей в течение нескольких минут сползает вниз, а тиксотропная смесь после укладки керамики остается на месте или сдвигается незначительно. На упаковке этот параметр указывают не всегда, но тиксотропные смеси относятся к классу С2 Т — об этом в крайнем случае можно узнать на сайте производителя.

Цвет. Большинство смесей серого цвета. Параметр неважен, если плитка непрозрачная. Но при облицовке стеклянной или полупрозрачной каменной плиткой серый клей испортит картину — смесь будет видна через отделочный материал. В таких случаях используют белый клей.

Цена. Аспект, на который необходимо смотреть в последнюю очередь. Если отталкиваться от стоимости клея в ущерб прочим факторам, сэкономить не выйдет. Наоборот, придется столкнуться с дополнительными расходами — плитка прослужит меньше, а то и вовсе отпадет через полгода после укладки.

ВИДЫ ПЛИТОЧНЫХ СМЕСЕЙ

Цементные. Самый распространенный вид — такие смеси решают большинство задач, связанных с укладкой плитки. В основе смеси — цемент и песок. К ним подмешивают добавки, которые улучшают качества клея и делают его пригодным для определенных ситуаций. Составы подходят для укладки плитки на слой до 10 мм. Если слой толще, ухудшается сцепление клея с керамикой и основанием. Основанием могут служить бетон, кирпич, штукатурка, стяжка, гипсокартон, гипсовые блоки.

Цементный клей для плитки Ceresit CM 11 Plus, 25 кг — 145 грн.

Цементный клей продается в виде сухой смеси в бумажных мешках, чаще всего весом 25 кг.

Преимущества смесей на цементной основе:

• доступность — стоимость в несколько раз ниже, чем у других составов; смеси продаются в большинстве строительных магазинов;
• простота работы — наносить клей легко;
• возможность подобрать клей под большинство задач.

Недостаток: не подходят для облицовки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей.

Эпоксидные. Бывают двух- и многокомпонентные. Включают в себя порошкообразный или жидкий отвердитель и смолу — связующее вещество. Чтобы получить клеящую смесь, компоненты смешивают в точной пропорции, указанной производителем.

Эпоксидный клей для плитки Химфлекс-KX1, 10 кг — 850 грн.

Преимущества:

• высокая прочность;
• хорошая прочность сцепления и способность склеивать разнородные поверхности;
• эластичность;
• морозо- и влагостойкость;
• отсутствие усадки.

Недостатки:

• высокая цена; материалы не подходят для облицовки в промышленных объемах;
• сложность в работе — не все плиточники знают специфику подобных смесей.

Эпоксидные составы применяют для отделки плиткой в зонах, которые подвержены большим нагрузкам: в бассейнах, кухнях, столовых.

Полиуретановые. Одно- или двухкомпонентные составы, с помощью которых склеивают разнородные поверхности. Однокомпонентные составы твердеют благодаря реакции влаги из окружающей среды с клеем. Двухкомпонентные твердеют за счет реакции составляющих клея, смешанных в определенной пропорции.

Двухкомпонентный полиуретановый клей для плитки MAPEI KERALASTIC T, 10 кг — 2600 грн.

Преимущества:

• высокая прочность сцепления разнородных материалов (например, стеклянной плитки с металлом или древесиной);
• прочность;
• устойчивость к температурным перепадам (от -50 до +120 °C);
• устойчивость к химическим веществам;
• отсутствие усадки;
• малый расход.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• требовательность к квалификации плиточника;
• у некоторых видов — едкий запах.

Полиуретановые смеси подходят для решения узких задач и обычно дополняют материалы на основе цемента.

Водно-дисперсионные. Однокомпонентные пастообразные составы на основе латекса, акрила или поливинилацетата (ПВА). Их используют для укладки плитки на оштукатуренные, бетонные и гипсокартонные основания. Продаются в пластиковых герметичных емкостях различного объема.

Дисперсионный клей Litoacril Plus, 5 кг — 645 грн.

Преимущества:

• высокая прочность сцепления;
• влагостойкость;
• термостойкость;
• простота использования;
• малый расход.

Недостатки:

• высокая цена;
• отсутствие возможности использовать клей на поверхности с отклонениями от плоскости.

Дисперсионные составы чаще всего используют для укладки плитки в ситуациях, в которых слой цементного клея слишком велик. Приклеить плитку на миллиметровый слой цементной смеси не получится, а на дисперсионный — легко. Такие составы хорошо подходят для ремонта и замены плит.

2 СПОСОБА ВЫБРАТЬ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Первый способ: по критериям

Плиточный клей выбирают по информации на упаковке и критериям, описанным в первом разделе. Напомним эти критерии:

• прочность сцепления (адгезия);
• температура;
• открытое время использования;
• скорость твердения;
• эластичность;
• тиксотропность;
• цвет;
• цена.

Покажем, как выбрать, на примерах.

Пример 1. Необходимо облицевать кухонный фартук керамической плиткой 20х30 см. Стена выровнена цементно-песчаной штукатуркой.

Непрозрачная среднеформатная плитка пористая, хорошо впитывающая влагу. Основание жесткое — из материала, который хорошо сцепляется с керамикой и клеем. В помещении тепло и относительно сухо. Сверившись со списком критериев, приходим к выводу — нужен дешевый цементный клей.

Клей для плитки Weber.Vetonit Optima, 25 кг — 155 грн.

Пример 2. Необходимо украсить плиткой пластиковую или металлическую основу. Смесь на основе цемента здесь не поможет. Нужен полиуретановый клей с подходящими свойствами.

Двухкомпонентный полиуретановый клей PCI Collastic, 3 кг — 1950 грн.

В этой ситуации в приоритете цена состава — поможет любой профильный клей, но разумнее остановиться на более доступном.

Второй способ: по стандарту

До 2015 года требования к плиточным составам регламентировались ГОСТом, который относился к строительным смесям. Новый стандарт — относится только к цементным смесям для укладки плитки. Он отражает европейские требования, более жесткие относительно украинских норм до 2015 года.

Согласно стандарту, цементные клеевые смеси делятся на три класса.

C0 — простые смеси. Используются только для внутренних работ. Клеи этого класса проходят одно испытание — на прочность сцепления. Для этого плитку в сухих условиях при комнатной температуре приклеивают к бетонной поверхности, а через 28 дней отрывают. Приложенные усилия должны быть не менее 0,5 МПа.

Клей для плитки Ceresit СМ 9 Plus (класс С0), 25 кг — 125 грн.

Смеси рекомендуется применять для укладки пористой керамики размером до 20х30 см в сухом помещении на жесткое основание.

С1 — стандартные смеси. Применяются для внутренних и наружных работ. Клей проходит 4 типа испытаний, в результате которых прочность сцепления должна быть не менее 0,5 МПа:

• в сухих условиях при комнатной температуре;
• после выдержки в воде;
• при температуре 70 °C;
• при температуре -15 °C.

Если хотя бы по одному параметру из списка клей показывает меньшую прочность сцепления, он попадает в категорию С0.

Клей для плитки и керамогранита Weber.Vetonit Granit Fix (класс С1), 25 кг — 185 грн.

Клеевые составы класса С1 рекомендуется применять для укладки мелкой и крупной пористой керамики и керамогранита размером до 40х40 см в помещении. Хотя смеси рассчитаны и на наружную отделку, необходимо помнить о запасе прочности клея.

С2 — улучшенные смеси. Рассчитаны на внутреннюю и уличную отделку. Эти составы проходят 4 аналогичных испытания, но в результате должны показать прочность сцепления не менее 1 МПа.

Смеси классов С1 и С2 могут иметь дополнительные характеристики, которые отражаются в буквенной маркировке:

• F — быстротвердеющие; показывают указанную прочность сцепления после 6 часов;
• Е — клеи с увеличенным открытым временем; после того, как смесь нанесли на плитку и/или основание, клей сохраняет свойства, как минимум, в течение 30 минут;
• Т — тиксотропные (несползающие) смеси;
• S1 — эластичные составы; при испытаниях пластинка застывшего клея длиной 200 мм и толщиной 3 мм должна изгибаться минимум на 2,5 мм;
• S2 — высокоэластичные составы; при тестах аналогичная пластинка клея должна изгибаться минимум на 5 мм.

ГОСТ и маркировка клея помогают выбирать материал более прицельно. Класс и дополнительные буквенные индексы на упаковке указываются не всегда. В этом случае следует обратиться за информацией к производителю.

Клей для плитки Mapei Adesilex P9 (класс С2 TE), 25 кг — 256 грн.

Логика выбора простая. Пользуйтесь списком критериев и информацией, которую прямым текстом указывают на упаковке (например, для керамогранита, для теплых полов, для наружной отделки). Если возникают сомнения или данных в описании недостаточно, выясняйте, к какому классу принадлежит клей.

Знать о стандартах, касающихся эпоксидных, полиуретановых и водно-дисперсионных составов, не обязательно. Поскольку эти смеси «мощнее» цементных, достаточно проанализировать ситуацию и прочитать описание конкретного клея.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

К выбору клея необходимо подходить ответственно. На материалах экономить нельзя и, если возникают сомнения, рекомендуется покупать смесь более высокого класса. Цена перестраховки невелика — при отделке квартиры счет идет всего лишь на сотни гривен. А если купить неподходящий состав, можно столкнуться с отпавшей плиткой и дополнительными расходами на работу плиточника. А это уже совсем другие цифры.

Если вы сталкивались с тем, как ведет себя замешанный клей, вы можете оказаться в плену заблуждения. Любая смесь для плитки в ходе работы и до того, как обретет конечную прочность, кажется крепкой и подходящей. На это смотреть не нужно — через время такой клей вполне может отслоиться от плитки и/или основания. Ориентируйтесь только на свои потребности, информацию о смеси и описанные критерии.

Чтобы в дачном доме было красиво, тепло и уютно, его надо правильно обустроить. Зачастую без ремонта не обойтись. Рассказываем, как привести в порядок дачу без больших расходов.

Текущая крыша и рассохшийся пол могут подпортить отдых на даче. Рассказываем, как привести ее в порядок.

ПРОВОДИМ РЕВИЗИЮ

По весне владельцы дач делают ревизию своих загородных владений. Начинают с чердака. Задача — выявить места протечек кровли. Сквозные отверстия видны на просвет. Следы скрытых ищут на чердачном полу, обращая внимание на влажные пятна на деревянных конструкциях, углубления, пробитые капелью на мягких подстилках. Затем поднимаются на крышу, проверяют, нет ли оторвавшихся кровельных листов, не дал ли трещины шифер.

В комнатах осматривают потолок, стены, пол, окна, электрику. Проверяют, как держатся покрытия, не растет ли в углах плесень, не появились ли трещины в дощатом полу.

Если обследование выявит, что пришли в негодность больше 30% поверхностей и конструкций, нужно приглашать мастеров или самому браться за инструменты.

При любом варианте составляют план ремонта. Без него сэкономить не получится, и времени на работы уйдет больше.

В плане указывают:

• что нужно отремонтировать или заменить;
• какие понадобятся материалы;
• в какой последовательности проводить ремонтные работы;
• сколько времени уйдет на каждый вид работ.

Затем выясняют цены на выбранные материалы и определяют, можно ли их заменить на более дешевые, но не ниже качеством. Понятно, что если человек никогда не сталкивался с ремонтом, ему трудно делать выбор. Тогда обращаются в ремонтно-строительные компании. В итоге ремонт обойдется дороже, чем своими руками, но мастера его сделают быстро и качественно.

ЧИНИМ КРЫШУ

Прежде чем настилают кровлю, проверяют состояние стропил и обрешетки. Подгнившие балки и доски заменяют.

Крышу дачного дома кроют следующими материалами:

• рубероид;
• шифер;
• мягкая кровля;
• ондулин;
• металлочерепица;
• профлист.

Рубероид — самое экономичное покрытие. Его делают из картона, пропитанного битумом. Для дачи подойдет рубероид марки РКК-350 с крупнозернистой посыпкой, которая делает его прочнее.

Рубероид РКК-350 ТУ, ширина 1 м, длина 10 м —190 грн.

Битум на жаре плавится, рубероид становится мягким. В такую погоду по крыше нельзя ходить, покрытие может порваться. Производители утверждают, что рубероид РКК-350 начинает размягчаться, когда нагревается до 80 °C, не трескается на 20-градусном морозе, устоит при некрупном граде. Тем не менее, срок его службы не превышает 5 лет.

Рулонные покрытия, в которых вместо картона используют стекловолокно или полиэстер, называют еврорубероидом. Листы пропитывают битумом и полимерными добавками, которые улучшают внешний вид и делают их пластичнее. Служит 10 – 12 лет,выдерживает нагревание до 80 °C.

Кровельный материал «Техноэласт ЭКП», производство «Технониколь»,10х1 м — 950 грн.

Чтобы продлить срок службы, рубероид настилают в два слоя. При расчете количества учитывают, что его кладут внахлест шириной 10 см.

Шифер — покрытие из цемента и асбеста. Ему не страшны ни жара, ни морозы, но он хрупкий: его может расколоть крупный град. Кроме того, шифер — пористый материал, и поры заселяют мхи и лишайники. Они портят внешний вид и расслаивают листы. Поры заделывают, покрывая листы защитными составами или краской.

Для скатных крыш применяют волновые листы, чтобы быстрее стекала дождевая вода. Листы выпускают с 6,7,8 волнами. Семи- и восьмиволновые листы считаются более практичными, так как при укладке расходуется меньше площади на перехлесты.

Шифер волновой цветной 7 волн, зеленый, 1750х980х5,2 мм — 135 грн./шт.

Шифер служит не менее 20 лет. На некоторых зданиях до сих пор лежит шифер, уложенный в прошлом веке.

Ондулин — листовой кровельный материал. В его состав входят целлюлозные волокна, пропитанные битумом и добавками. Сверху листы покрывают цветным полимерным составом. По внешнему виду он похож на шифер, поэтому его называют еврошифером.

Ондулин «Смарт», 1950х950х3 мм — 235 грн./лист.

Ондулин не раскалывается при ударах, выдерживает нагревание до 110°C. Он легче шифера, а потому с ним проще работать на крыше. Мастера утверждают, что он служит до 50 лет.

Мягкая кровля, она же гибкая черепица — пластины из стеклохолста, пропитанного битумом и посыпанного сланцевой или базальтовой крошкой. Посыпка оберегает покрытие от воздействия солнечных лучей, делает его объемнее.

Гибкая черепица Shinglas, ячейка 1000х317 мм — 95 грн./м².

Мягкую кровлю удобно укладывать на крышах, имеющих сложную форму. Она служит до 70 лет.

Металлочерепица — стальные оцинкованные листы, покрытые сверху полимерным составом. Он дополнительно защищает материал от коррозии. Листы делают не плоскими, а фигурными. Такой профиль делает черепицу жестче, прочнее и красивее.

Готовые листы металлочерепицы «Монтеррей» — 125 грн./м².

Металлочерепица служит до 100 лет, но чтобы совместить волны на крыше сложной конфигурации, листы приходится резать, в результате получается много отходов. Кроме того, она сильно шумит под дождем.

Профлист (профнастил) — покрытие из оцинкованной стали. На листы может быть нанесено полимерное покрытие. Профиль листов — различный: волна, прямоугольник, другие фигуры. Фигурный профиль облегчает стыковку листов между собой.

Профнастил С-8 1200х2000х0,45 мм, оцинкованный — 85 грн./м²

Листы выпускают длиной до 12 м, поэтому покрыть крышу можно за день. Профлист шумит под дождем, но служит до 30 лет.

ОБНОВЛЯЕМ СТЕНЫ

Если стены дачного дома деревянные, их защищают снаружи.

Из-за ветра, дождей и солнца дерево со временем теряет вид, трескается, гниет. В нем заводятся жуки-древоточцы, превращающие бревна в труху. Чтобы продлить срубу жизнь, его обрабатывают защитными составами и обшивают панелями.

Антисептики защищают древесину от плесени, синевы, черных пятен, микроорганизмов.

Пропитка защитная антисептик наружная Zobel Zowo-tec 100, 5 л — 1950 грн.

Антипирены предохраняют дерево от огня. Когда температура повышается, состав выступает на поверхность бревна и образует защитную пленку. Испытания показали, что если под бревном, обработанным антипиреном, разжечь костер, то оно не загорается около 2 часов.

Пропитка по дереву «Пиротекс ОгнеЗащита», 10 л — 155 грн.

Консерваторы сохраняют древесину гладкой, не дают появляться трещинам. В качестве консерваторов используют грунтовки и масла.

Защитное масло «Лазурь» для древесины OSMO HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR, 2,5 л — 4355 грн.

Финишные средства предохраняют дерево от выцветания, налипания грязи. Они в первую очередь декорируют стены. Их наносят, если оставляют стены открытыми.

Pinotex Original, декоративная пропитка для дач, 9 л — 2195 грн.

Выпускают также универсальные составы, которые защищают дерево от всех напастей сразу. Мастера считают, что они менее эффективны, чем узкоспециализированные средства.

Сайдинговые панели (от английского siding — наружная облицовка) — самый оптимальный по цене и качеству обшивочный материал для деревянного дачного дома.

Наиболее востребованы два вида сайдинга: металлический и виниловый. Первый штампуют из листового металла толщиной 0,4 – 0,8 мм и покрывают цветными полимерными составами.

Сайдинг Корабельная доска RAL 5005, 260х226 мм, металл, покрытие полиэстер — 135 грн./м².

Металлический сайдинг — прочный материал, прослужит до 50 лет. Его можно перекращивать красками на акрилово-уретановой основе.

Виниловые сайдинг-панели делают из поливинилхлорида (ПВХ). Винил сжимается при низкой температуре и расширяется при высокой. Темные цвета нагреваются сильнее, поэтому стены лучше обшивать светлыми панелями. Винил-сайдинг служит 15 – 20 лет.

Сайдинг D5C «Елочка», винил, 3000х255 мм — 126 грн./шт.

Сайдинг-панели соединяют замками. Мастера закрывают домик сайдингом за один рабочий день.

Изнутри стены дома, в котором не живут постоянно, отделывают материалами, не боящимися влаги и перепадов температур. Стены деревянного дома можно вообще ничем не закрывать. Их обрабатывают антисептиком и антипиреном, затем покрывают прозрачным лаком на водной основе.

Лак защитный интерьерный «Тиккурила Евро Аква», матовый, 9 л — 855 грн.

Кирпичные и пеноблочные стены штукатурят, красят или оклеивают обоями. Краски используют акриловые — они недороги, не пахнут, быстро сохнут. Белую краску с пометкой «база» колеруют в любой цвет.

Краска акриловая для стен Dali, база, 5 л — 96 грн.

Обои выбирают виниловые на флизелиновой основе. Они не порвутся и не отклеятся при подвижках дома при усадке и из-за изменения температуры, влажности. Для экономии покупают рулоны без совмещения рисунка.

Обои виниловые на флизелине «Палитра» PL51008-28, 0,53×10,00 м — 335 грн./рулон.

Каркасные стены обшивают ориентированно-стружечными плитами (ОSB). Они делают стену прочнее, удерживают тепло, не боятся влаги. В производстве плит OSB используют формальдегиды, поэтому выбирают изделия класса эмиссии Е1. Такие плиты безопасны для здоровья.

Для дачных домов используют плиты OSB-3. Плиты OSB-1 и OSB-2 применяют только в сухих регулярно отапливаемых помещениях, так как они разбухают от влаги.

Плита OSB-3 «Калевала», Е1, 2500х1250х12 мм — 298 грн./лист.

Древесные плиты грунтуют, красят или оклеивают обоями. Перед покраской шлифуют.

ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК ПОЛ

Оптимальными для дачного дома станут дощатый пол и линолеум.

В дощатом полу образуются щели. Их заделывают клеем-герметиком, шпатлевкой по дереву, забивают деревянными рейками.

Если дом зимой не отапливается, пол из досок не красят и не лакируют: при отрицательных температурах пленочные покрытия отслаиваются. Доски покрывают маслом. Оно впитывается в древесину, не образуя пленку, и защищает доски от плесени, синевы, гнили.

Масло для террас Valtti Terrace Oil EC Тиккурила, 2,7 л — 659 грн.

Масло наносят в 1 – 2 слоя. Поверхность предварительно чистят, при необходимости шлифуют, а вот грунтовать необязательно. Слой сохнет 12 часов. Двухслойное масляное покрытие защитит пол на 3 – 4 дачных сезона.

Линолеум выбирают стойкий к перепадам влажности и температур, с защитным слоем и антибактериальной добавкой.

Линолеум полукоммерческий Tarkett Idylle Nova Atlanta, ПВХ, ширина 4 м — 225 грн./м².

Линолеум укладывают на ровное основание — дощатый пол без щелей, фанеру, бетон. Правильно выбранный линолеум прослужит на даче 10 – 12 лет.

РЕМОНТИРУЕМ ОКНА

В окнах заделывают щели и зазоры. Используют уплотнители, замазки. Скрытые щели выявляют, протопив комнаты: от щелей пойдет холодный воздух, который легко ощутить рукой.

Если принято решение поменять окна, ставят пластиковые или деревянные. Выбирая дерево, ищут изделия, сделанные из высушенного материала. Сырые рамы через год покоробятся, с них слезет краска, в окнах появятся щели. Самый простой способ определить влажность древесины — провести по ней грифелем химического карандаша. На сырой доске след станет фиолетовым.

Если в доме зимой не живут, подойдут однокамерные стеклопакеты с уплотнителем. Они обеспечат комфорт в комнатах с мая по сентябрь даже без отопления.

Двустворчатое деревянное окно с однокамерным стеклопакетом, 1160х970 мм — 2266 грн.

Одностворчатое окно, однокамерное, пластик, 800х1420 мм — 3150 грн.

Окна устанавливают специалисты. Неправильно установленные окна не удержат тепло. Деревянные к тому же быстро сгниют.

УСТРАНЯЕМ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Неисправности в электропроводке грозят пожаром. Провода не должны быть соединены на скрутках, не соединяют напрямую медные и алюминиевые жилы. Сечение проводов должно соответствовать мощности подключаемых электроприборов.

Если провода нагреваются, искрят, вышибает пробки, когда включаешь электрочайник, проводку меняют. В деревянных домах провода прокладывают открытым способом — не под штукатуркой, как в городской квартире, а поверх стен. Используют медные жилы сечением 1,5 мм² для линий освещения и 2,5 мм² для подключения чайника, электрообогревателя. Медный провод такого сечения без проблем выдержит одновременно работающие чайник мощностью 1 кВт и обогреватель на 5 кВт. Сечение проводов указано на маркировке.

Провода должны быть снабжены двойной изоляцией — она предохранит от пожара при коротком замыкании. На входе ставят устройства защитного отключения (УЗО), они защитят человека от поражения током.

Работы по замене электрики выполняют электромонтеры, имеющие квалификационное удостоверение не ниже второй группы. Удостоверение продлевается ежегодно. Не позволяйте ковыряться в электропроводке первому встречному мастеру: сначала убедитесь, что такой документ у него есть.

ПРИМЕР РАСЧЕТА МАТЕРИАЛОВ

Экономить — не значит покупать самые дешевые отделочные материалы и пользоваться услугами случайных лиц, называющих себя мастерами.

Сэкономить — это правильно определить, какие работы должны быть выполнены, какие материалы подойдут по цене и предъявляемым требованиям, сколько их понадобится, что можно сделать самостоятельно, для каких работ привлечь специалистов.

Оценим расходы на материалы для ремонта условного деревянного дома площадью 20 м² с односкатной крышей. Площадь крыши — 24 м² со сторонами 4 и 6 м. Высота стен — 3 м, длина — 4 и 5 м. Площадь стен 12х2+15х2=54 м².

Составив такой расчет, нужно решить, какие работы будут выполнены самостоятельно, какие — с привлечением мастеров. Но на этом экономить надо с умом: если что-то будет сделано неправильно, за переделку придется заплатить еще раз. В расчете мы не учли подготовительные работы: освобождение помещений от мебели, демонтаж старых покрытий, заделку щелей, шлифовку поверхностей. Их точно можно выполнить самостоятельно, сэкономив деньги.