🔎Авторским надзором называют контроль выполняемых строительных работ со стороны авторов архитектурно-дизайнерского проекта, на соответствие проектной документации.
Надзор включает в себя строгое следование рабочим чертежам проекта, его техническим характеристикам и художественным замыслам дизайнера. Такой вид контроля также обеспечивает соблюдение реализации объекта согласно утвержденному календарному графику и соответствию работ строительным нормам и правилам.

📂Ниже вы можете ознакомиться со списком услуг по проведению авторского надзора:
1. Посещение дизайнером объекта при необходимости (не более 4-х раз в месяц, продолжительность каждого выезда не более 2-х часов).
2. Возможность привлечения дизайнера к посещению шоу-румов и магазинов для подбора необходимых при строительстве материалов и декора (не более 2-х раз в месяц, продолжительность каждого выезда не более 3-х часов).
Все дополнительные выезды обсуждаются и оплачиваются Заказчиком отдельно.
3. Неограниченные консультации в телефонном режиме (с 10:00 до 19:00).
4. Дополнительные консультации при выполнении работ подрядными организациями и другими задействованными в реализации интерьера специалистами.
5. Консультации по выбору мебели, элементов декоративного оформления и функционального наполнения объекта.
6. Составление коммерческих предложений в соответствии с выбранными материалами.
7. Помощь в подборе аналогов выбранных материалов (при необходимости).
8. Контроль за реализацией строительных работ и их соответствию дизайн-проекту.
9. Выдача дополнительных инструкций строителям и подрядчикам.
Стоимость проведения авторского надзора: 50$ за 1м²

Больше информации и заказ услуг доступны по телефону:
📱+38(099)3601900

Главная задача обустройства маленькой кухни — сохранить реальное и увеличить визуальное пространство. Чтобы ее решить, надо выбрать мебель, технику и в подходящем стиле. Рассказываем, как сделать практичной и удобной кухню в комнате площадью 5 – 7 м².

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Обустройство начинают с планировки. Планировку — с выбора вариантов: оставить ту площадь, что есть, увеличить ее или вообще снести перегородку между кухней и комнатой.

Кухня в закрытой комнате удобна, когда в комнате живет несколько человек. Тот, кому вставать в 7 часов, не помешает тому, кто работал за компьютером до полуночи и утром никуда не спешит. Открытая планировка подойдет для одиноких людей или когда все ложатся и встают в одно время. Но есть ограничения.

Перенести или снести стену — значит, сделать перепланировку. Жилищная инспекция не даст разрешения, если:

• сносят несущую стену;
• сносят стену в кухне с газовой плитой;
• переносят стену, занимая часть жилой комнаты;
• объединяют кухню с лоджией.

Несущую стену сносить нельзя, потому что на нее опираются междуэтажные перекрытия. Не будет опоры, дом пойдет трещинами, а то и обрушится.

Стену в газифицированной кухне не убирают из соображений безопасности. По этой же причине не разрешат снять дверь и сделать вместо нее открытую арку, если в кухне стоит газовая плита. Можно поставить раздвижную дверь, но она должна плотно закрываться и не иметь сквозных зазоров между стенами, полом и потолком.

Перенести стену не разрешат, если расширенная часть кухни окажется над жилой комнатой нижних соседей. Над коридором — можно. Не будет отказа для квартиры на втором этаже, если на первом — вестибюль, магазин или другие нежилые помещения.

В регионах эти вопросы регулируются местными законодательными актами. В любом случае перепланировку согласовывают. Самовольное переустройство приведет к штрафам и судебным разбирательствам. Суд может и из квартиры выселить.

Прежде чем делать перепланировку, рисуют план расстановки мебели. Выясняют, есть ли в продаже кухонные гарнитуры нужных размеров. Если нет, меняют план или заказывают мебель, которая впишется в габариты кухни.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Маленькие кухни отделывают теми же материалами, что и любые другие. Используют покрытия, которые не боятся воды, бытовых кислот, щелочей, легко очищаются от грязи, стойки к механическим повреждениям. Однако добавляют важное требование: отделка не должна уменьшать пространство реально и визуально.

Чем светлее отделка, тем больше кажется комната. Краски применяют светлых пастельных тонов из природной гаммы: бежевый, голубой, зеленый, бирюзовый, фиолетовый. Обои выбирают светлые, с мелким рисунком или полосатые. Горизонтальные полоски «раздвигают» стены, вертикальные «поднимают» потолок.

Интерьерная акриловая краска матовая Sikkens Alpha Tex S. F., 10 л — 4200.

Обои Theatre CW30852 Chelsea Decor Wallpapers, винил, 10х0,53 м — 1100 грн./рулон.

Обои Aura Smart Stripes G23152, винил, 10,05х0,53 см — 990 грн./рулон.

Кухонный фартук делают из светлой однотонной кафельной плитки, подвешивают стеновые панели, заказывают стеклянные скинали.

Плитка настенная Metrotiles, бежевая, 10×20 см — 243 грн./м².

Фартук кухонный «Керамика № 474» , плита HDF, 244х60 см — 780 грн.

Скинали, стекло, 200х60 см — 2150 грн.

Для пола подойдут светлый линолеум, керамогранит, плитка. Чтобы зрительно увеличить площадь пола, плитку кладут по диагонали.

Плитка керамическая Cersanit Alfa AZ4D302-63, 33х33 см — 156 грн./м².

Керамогранит Миллениум Сильвер, 80х80 см — 1150 грн./м².

Линолеум Tarkett, коллекция Bonus,«Tesco 1», ширина 3 м — 146 грн.

Визуально сужают пространство темные обои и обои с крупным рисунком, насыщенные теплые тона: красный, коричневый, оранжевый. Широкие панели под дерево тоже сделают комнату меньше, чем она есть на самом деле.

Реально «съедает» драгоценные сантиметры каркас из металлических профилей для выравнивания стен. Настенные профили забирают 27 мм, листы гипсокартона — 12 мм. В результате общая толщина стены увеличивается на 4 см, на столько же уменьшается пространство комнаты.

Каркас монтируют, когда без него не обойтись. Например, если стены завалены от вертикали больше, чем на 5 см, и штукатуркой их не выровняешь. Вторая причина: стены плохо держат тепло. Тут каркас нужен, чтобы уложить слой утеплителя между профилями. В таком случае гипсокартон отделывают материалами, визуально увеличивающими пространство.

Если интерьер в пастельных тонах кажется скучным, добавляют контрастные акценты. Но в малых дозах. Букета красных роз в белой кухне или сиреневого панно 30 на 40 см в бежевой вполне достаточно.

ОСВЕЩЕНИЕ

Если в маленькой кухне много света, она кажется просторнее. Чтобы в помещение попадало больше солнечного света, на окна вешают легкие полупрозрачные занавески или жалюзи.

В маленькой кухне используют две схемы освещения:

• общий источник света и подсветка обеденной зоны, зоны готовки;
• только локальные источники для каждой из зон.

При любом сценарии светильники располагают так, чтобы не оставалось затемненных углов. Они визуально уменьшают размеры комнаты.

Первую схему освещения реализовать проще. Общий потолочный светильник равномерно освещает комнату — остается добавить света в зоны.

Общий прибор не должен быть большим. Габаритная люстра на подвесе занизит потолок и перетянет внимание на себя. Слишком маленькая тоже не пойдет: она подчеркнет размер комнаты. Оптимальный светильник — 30 – 35 см в диаметре и без подвеса.

Потолочная люстра IDLamp Elda 853/3PF-Blackchrome — 768 грн.

Низкий потолок приподнимет люстра с рожками кверху. Она создаст на потолке светотени, которые станут ненавязчивым декором.

Потолочная люстра KL.6506-3-S WH-08597 — 780 грн.

Вытянутая кухня будет освещена равномернее, если вместо круглой люстры подвесить прямоугольную шину с несколькими лампами. Их можно поворачивать, меняя направление света.

Спот Lightstar 210138, металл, длина 45 см — 890 грн.

Света с потолка недостаточно для освещения рабочей зоны. Человек встал у плиты и закрыл его собой. Столешницу, мойку, плиту освещают отдельно точечными светильниками или светодиодной лентой. Их располагают так, чтобы свет падал на нужные поверхности, а не бил в глаза. Лучшее место — под подвесными шкафами.

Светодиодный светильник BRADEX Светлячки TD, встроенный, 6,5 см, 3 шт. — 110 грн.

Светодиодная лента SMD 3528, 300 Led, IP65, 12V, 5 м — 35 грн..

Блок питания SP 12030 к светодиодной ленте — 223 грн.

Лампы для рабочей зоны выбирают с естественным белым цветом. Цвет указан на упаковке в виде цветовой температуры в кельвинах. Естественный цвет соответствует температуре 3500 — 5000 К. Лампы с холодным свечением — выше 5000 К — искажают цвет продуктов: мясо покажется несвежим, арбуз — недозрелым.

Обеденную зону подсвечивают отдельным светильником. Если его подвесить невысоко над столом, он станет значимым элементом дизайна комнаты.

Подвесной светильник Arte Cucina A4020SP-1WH, диаметр 36 см, длина подвеса 33 — 78 см — 430 грн.

Если общий светильник не вешают, то зоны освещают более тщательно. На каждую потребуется хотя бы по два светильника в разных точках, чтобы не создавать резкие тени. Тени делают комнату меньше.

СТИЛИ ИНТЕРЬЕРА

Оптимальными для маленькой кухни станут стили, в которых используется много света и мало декорирующих деталей. Подойдут минимализм, модерн.

Минимализм — это :

• много воздуха,
• мало декора,
• нейтральные цвета,
• прямые или ломаные линии,
• встроенная, без изысков, техника и мебель в едином стиле.

Белый цвет визуально увеличивает размеры кухни.

Модерн отличается:

• сочетанием прямых и плавно изогнутых линий,
• глянцевыми поверхностями,
• простотой декора,
• разнообразием фактур.

В маленькой кухне изобилие фактур внесет сумятицу. Достаточно 2 – 3 материалов.

Стиль определяют для того, чтобы интерьер выглядел завершенным и упорядоченным. Если оформлять кухню, не придерживаясь ориентиров, получится неудобная и раздражающая глаз кладовка. Стиль выбирают, исходя из своих предпочтений. Стили можно комбинировать.

ЭРГОНОМИКА

Эргономикой называют науку, которая облегчает труд, делает его более эффективным и безопасным. Эргономика кухни — такое расположение кухонной мебели и техники, при котором все под рукой.

На любой кухне можно выделить три зоны:

• зона хранения продуктов — холодильник,
• зона подготовки — мойка,
• зона приготовления блюд — плита.

Главный постулат кухонной эргономики: зоны находятся в углах равностороннего треугольника на расстоянии в 2 – 3 шага от его центра. Тогда они одинаково доступны, и не надо делать лишних движений.

В квадратную кухню лучше поставить угловой гарнитур. Тогда у противоположной стены останется место для небольшого обеденного стола. Если в кухне не обедают, подойдет гарнитур П-образной формы. В узкой и вытянутой кухне блоки гарнитура и технику размещают вдоль одной стены, иначе проход станет неудобно узким. Может быть, даже открыть полностью дверцу духовки не получится.

Чтобы удобно расставить технику и мебель, хозяйке и другим членам семьи надо прислушаться к себе. Вспомнить, кому и что приходится делать чаще всего, в какой последовательности действовать.

Цепочки могут быть такие:

• достал — помыл — приготовил — убрал;
• достал — подогрел — поел — убрал;
• достал — поел — положил в мойку.

Мебель и технику расставляют, ориентируясь на самые частые или трудозатратные цепочки. Высоту разделочного стола, мойки, плиты подбирают по росту человека, который готовит. При росте до 160 см рабочую поверхность располагают на высоте 75 — 81 см. Если рост составляет 160 — 180 см, оптимальной будет высота столешницы от 86 до 92 см. Повар выше 180 см — столешницу поднимают на высоту 1 м.

В маленькой кухне вешают высокие шкафы — в них больше полок. На верхних полках держат вещи, которые требуются редко. На средних те, что нужны время от времени, на нижних — которые используют каждый день. Открытые полки на стене используют дозированно. Если их много, они перегружают интерьер.

Не оставляют без внимания подоконник. Он становится частью разделочной поверхности или обеденного стола. На нем держат электрический чайник, кофеварку, тостер. Под ним ставят шкаф для мусорного ведра, моющих средств.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Маленькую кухню обустраивают, следуя определенным правилам. Они помогают сделать кухню удобной и красивой.

В обустройстве маленькой кухни важны детали — в планировке, освещении, подборе и расстановке техники, мебели. Понадобится подробный и точный план действий на каждом этапе. Составить план поможет дизайнер. Он распишет, где ставить розетки, выключатели, предложит варианты отделки, подберет кухонный гарнитур и впишет его в пространство комнаты.

Расходы на дизайнера окупятся. Он учтет пожелания по ценам на материалы, предусмотрит нюансы отделки, и потом не придется ничего переделывать. Кухня получится действительно удобной и практичной.

Ванную с туалетом объединяют, чтобы сделать санузел просторнее. Но больше — не всегда лучше. Рассказываем, о чем нужно подумать, прежде чем ломать стену.

ОБЪЕДИНЯТЬ ИЛИ НЕТ?

Объединение будет разумным, если:

• площадь ванной комнаты мала и в ней не помещаются стиральная машина, мебель;
• ванная комната достаточно просторна, но в квартире не хватает места для хранения вещей;
• в новостройке со свободной планировкой организуют два разных по функционалу санузла.

В первом случае получают комнату другой конфигурации. В нее поместится ванна, которая раньше не влезала, стиральная машина. Один из дверных проемов заделывают — появляется место для шкафа или пары полок. Если для реализации всех интерьерных задумок места по-прежнему не хватает, санузел расширяют за счет коридора.

Во втором случае в квартире есть раздельный санузел, причем ванная комната достаточно просторна. Хозяева сознательно переносят унитаз в ванную, чтобы получить помещение под гардеробную. Вариант разумен, если унитаз встанет в ванной так, что колени не упрутся в стену.

В новостройках со свободной планировкой часто предусмотрены два санузла. Если такой вариант кажется излишеством, один из санузлов делают совмещенным, другой уменьшают так, чтобы в нем поместились раковина и унитаз. На освободившейся площади оборудуют гардеробную, кладовку или за счет нее расширяют коридор.

Однако перечисленные плюсы теряют вес, если:

• в квартире живет больше трех человек;
• в семье кто-то не согласен на ванную и туалет в одном помещении;
• нельзя совместить ванную с туалетом без нарушения закона.

Если семья большая, и утром все торопятся на работу, в вуз или школу, к ванной выстроится очередь.

Санузел, совмещенный в нарушение закона, грозит штрафами и судебными тяжбами. Если изменены несущие конструкции, дом может обрушиться.

Принимая решение об объединении, сопоставьте доводы «за» с соображениями «против». Исходите из того, что хорошие отношения важнее удобств и интерьера. И уж ни в коем случае не нарушайте закон — последствия обойдутся дорого.

КАК ОБЪЕДИНЯЮТ ВАННУЮ И ТУАЛЕТ

Перечень работ зависит от того, что собираются сделать: только снести перегородку или еще и сантехнику установить по-новому, прорубить новую дверь.

В первом случае убирают перегородку, заделывают ее следы на полу, стенах и потолках. Во втором перекладывают водопровод, канализацию, электропроводку.

Больше всего пыли, грязи и шума получается при сносе перегородок. Их делают из железобетона, пенобетона, пазогребневых плит, гипса, усиленного железной арматурой. В старых домах они могут быть деревянными.

Кирпичные, пеноблоковые и пазогребневые стенки разрушают перфоратором или кувалдой, либо аккуратно разбирают по блокам и кирпичикам. Во втором случае пыли и шума будет меньше, а оставшиеся целыми блоки можно использовать повторно. Кирпич разбирают зубилом и молотком. Зубило вбивают между кирпичами и снимают каждый по отдельности. Пеноблоки вырезают болгаркой по швам между ними. Пазогребневые плиты отделяют друг от друга ножовкой по дереву.

Бетонные и армированные гипсовые перегородки демонтируют частями. На стене рисуют сетку со сторонами квадратов 40 – 50 см. Начинают с верхнего углового квадрата. По сетке сверлят перфоратором отверстия на расстоянии 4 – 5 см друг от друга. Затем соединяют их болгаркой — она срезает арматуру. Удалив один квадрат, переходят к другому в этом же ряду.

Когда перегородка снесена, перекладывают водопровод, канализацию, электропроводку, вырезают дверные проемы, выполняют отделочные работы, устанавливают сантехнику.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ

Объединение помещений относится к перепланировке. Требования к ней и порядок проведения прописаны в постановлении правительства. В других регионах могут быть свои законодательные акты, но все они основаны на одном законе.

Постановлением разрешено:

• демонтировать перегородки между туалетом и ванной комнатой;
• присоединять к санузлу нежилую площадь квартиры при условии, что полы присоединяемой части гидроизолированы;
• переносить санузел в нежилое помещение квартиры, если в нем смонтированы вентканалы и гидроизоляция пола.

Постановление запрещает:

• располагать санузел над жилыми помещениями нижней квартиры;
• располагать выход из санузла в жилую комнату или на кухню (если в квартире два санузла, то выход из одного из них можно сделать в спальню);
• увеличивать площадь санузла за счет жилых комнат;
• демонтировать вентиляционные шахты и изменять их размеры.

Отметим нюанс, о котором не все знают. Когда санузел расширяют, обязательно гидроизолируют пол. Если сделать это самостоятельно, придется доказывать жилинспектору, что гидроизоляция не пропускает воду. Допустимых способов доказательства два: вскрыть пол и предъявить гидроизоляцию «в натуре» или залить пол водой и ждать 24 часа, не закапает ли нижнем этаже.
Доказывать ничего не придется, если гидроизоляцию сделает организация, имеющая строительный допуск СРО. В инспекции предъявляют договор с такой компанией и акт выполненных работ.

КАК СОГЛАСОВАТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

Законодательство предусматривает два варианта согласования перепланировки: по эскизу и по проекту. Какие работы проводят по эскизу, какие по проекту в Киеве, рассказано в постановлении правительства. Жителям других регионов рекомендуем обратиться в орган, наделенный полномочиями узаконивать перепланировку. Там могут быть свои нюансы.

Перепланировка по эскизу возможна, когда:

• разбирают ненесущие перегородки, исключая межквартирные;
• делают проемы в ненесущих перегородках, исключая межквартирные;
• заделывают проемы в перегородках и несущих стенах;
• ставят перегородки, которые не увеличивают нагрузку на перекрытия;
• заменяют и устанавливают дополнительное инженерное оборудование, если это не влечет переоборудования по всему зданию;
• демонтируют инженерное оборудование и подводящие сети, если не затронуты действующие стояки холодного, горячего водоснабжения и канализации.

Перепланировку по эскизу можно согласовывать после того, как работы выполнены. Вызывают техника БТИ, он отмечает изменения на плане квартиры. Затем подают следующие документы:

• заявление;
• эскиз;
• свидетельство о собственности на квартиру или выписку из ЕГРН;
• технический паспорт БТИ.

Отправляют документы в жилищную инспекцию. На квартиру выходит инспектор, сверяет эскиз и выполненную перепланировку. Если различий нет, он составляет и отсылает в БТИ акт выполненных работ. Хозяин квартиры вновь обращается в БТИ и получает новый план квартиры.

Перепланировка по проекту предполагает, что нужен проект. Без него сделанные работы не узаконят.

Проект потребуется, если:

• присоединяют к санузлу часть коридора;
• переносят санузел в нежилую часть квартиры;
• перенесят сантехнику в нежилую часть квартиры;
• сносят перегородку между туалетом и ванной и переносят входную дверь в другое место;
• устанавливают сантехнику, не отмеченную на плане БТИ.

Если типовой проект не подходит, заказывают индивидуальный в организации, имеющей допуск СРО на проектные работы. Цены — от 8000 грн.

Пакет документов,  зависит от видов работ по перепланировке. Какие понадобятся в конкретном случае, расскажут консультанты жилинспекции.

В любом случае предоставляют:

• заявление;
• свидетельство о собственности на квартиру или выписку из ЕГРН;
• технический паспорт БТИ;
• проект;
• техническое заключение по проекту.

Техническое заключение — документ о возможности производства планируемых работ. Он нужен для индивидуального проекта. Если несущие конструкции не затрагиваются, заключение выдает организация с допуском СРО на проектные работы. Если затрагиваются, документ разрабатывает организация, являющаяся автором проекта дома. Если автор уже не существует, москвичи обращаются в проектный институт. Как поступать в таких случаях жителям регионов, расскажут в местном органе, который узаконивает перепланировку.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВОВАТЬ

Последовательность действий при объединении туалета и ванной следующая:

• • взвешивают «за» и «против»;
  • принимают решение с учетом мнения всех членов семьи:
  • рисуют план объединенного санузла;
  • составляют смету материалов и подсчитывают расходы;
  • отправляются на консультацию в жилинспекцию, где выясняют нюансы перепланировки;
  • подают пакет документов для получения разрешения на перепланировку;
  • выполняют работы по объединению;
  • получают в жилинспекции акт о завершенной перепланировке;
  • обращаются в БТИ с заявлением о внесении изменений в техпаспорт квартиры;
  • получают новый техпаспорт.

</li.по>

Неузаконенное объединение ванной и туалета принесет проблемы сразу же или в будущем. Если перепланировка не указана в техпаспорте, квартиру не продашь. Не понравится шумный ремонт соседям, они напишут жалобу. Жилинспекция установит, что перепланировка незаконна и через суд обяжет вернуть квартиру в первоначальное состояние.

Если владелец не исполнит решение суда, квартиру продадут с торгов подешевке. Из вырученной суммы вычтут расходы на снос самовольно возведенных перегородок и проложенных труб, повторную отделку. Остатки отдадут нарушителю. Это будут совсем не те деньги, на которые можно купить такую же квартиру.

Закон не запрещает объединять квартиры, которые находятся на одной площадке, на соседних этажах и даже в ближайших подъездах. Чтобы перепланировка была безопасной и не привела к штрафам и переделкам, соблюдают несколько правил. Рассказываем о них.

Квартиры объединяют не только по горизонтали, но и по вертикали.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ КВАРТИР

Об объединении квартир закон не говорит ни слова. С точки зрения законодательства объединение жилых помещений в многоквартирном доме — это перепланировка. Ей в Жилищном кодексе посвящена глава, в которой подробно расписано, что это такое, при каких условиях она возможна и по каким причинам в ней отказывают.

Перепланировка — изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт. Изменяют конфигурацию, когда разбирают, переносят, возводят стены, прорубают или заделывают дверные проемы, переносят или прокладывают заново трубы для газа, воды, канализации. Эти изменения отражают в плане квартиры, который содержится в техпаспорте.

Объединить квартиры без перечисленных работ получается редко. Как минимум, прорубают дверь. В таких случаях получают разрешение на перепланировку.

В статье Жилищного кодекса говорится, что перепланировка помещения в многоквартирном доме проводится по согласованию с органом местного самоуправления.

Объединить квартиры без перечисленных работ получается редко. Как минимум, прорубают дверь. В таких случаях получают разрешение на перепланировку.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

Согласно Жилищному кодексу, по разрешению выполняют следующие работы:

• устанавливают и переустанавливают газовые приборы, прокладывая дополнительные подводящие сети;
• меняют газовую плиту на электрическую;
• устанавливают дополнительное инженерное и технологическое оборудование, увеличивающее потребление электроэнергии, воды или требующее прокладки подводящих сетей;
• устраивают туалетные и ванные комнаты, проемы в перекрытиях, несущих стенах и межквартирных перегородках;
• заделывают самовольно выполненные проемы в несущих стенах и перекрытиях;
• изменяют конструкции полов, не затрагивая межэтажное перекрытие;
• разбирают ненесущие перегородки, если они воспринимают сверхнормативную нагрузку перекрытия;
• устраивают в многоквартирных домах с железобетонными перекрытиями перегородки из кирпича, пазогребневых плит, керамзитобетонных, пенобетонных и газосиликатных блоков толщиной более 10 см, а также из иных материалов, создающих нагрузки на пол более 150 кг/м².

В Жилищном кодексе также перечислены запрещенные работы. Ни при каких условиях не делают следующее:

• не демонтируют несущие стены, балки и колонны;
• не изменяют сечения вентиляционных каналов;
• не заделывают наглухо в стену стояки газовых труб;
• не укладывают в штроб-каналы трубы отопления и водоснабжения;
• не увеличивают площади подсобных помещений за счет жилых (наоборот можно);
• не переносят кухни в жилую комнату с прокладкой водо-, газопровода и канализации;
• не вырубают дверные проемы в несущей стене без проведения расчетов нагрузок;
• не размещают ванную комнату над жилыми помещениями квартиры нижнего этажа без утвержденного варианта гидроизоляции.

Отметим, что на работы из списка разрешенных жилищная инспекция соглашается не всегда. Инспекторы в каждом конкретном случае ориентируются на заключения проектных организаций. Отрицательное заключение дадут из-за индивидуальных особенностей дома или объединяемых квартир. Например, когда в одной из квартир уже делали перепланировку, в результате которой нельзя проводить разрешенные работы.

Согласование не потребуется, если разбирают ненесущие перегородки или делают в них проемы при условии, что верхние перекрытия не давят на перегородки сверх норматива. Как они давят, выясняют в проектной организации. В какой именно, подскажут в жилищной инспекции. В любом случае перед объединением квартир консультируются в жилищной инспекции. После консультации станет понятно, дадут ли на него разрешение.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ

Жилищный кодекс определяет типовой перечень документов, который представляют в жилищную инспекцию, чтобы получить разрешение на перепланировку. В перечень входят:

• заявление собственника квартиры;
• удостоверение личности заявителя (с представителя спросят еще и нотариально заверенную доверенность, позволяющую действовать от имени заявителя);
• копии правоустанавливающих документов на объединяемые квартиры (договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство);
• технические паспорта объединяемых квартир;
• согласие собственников на перепланировку;
• проект перепланировки, который получают в архитектурно-проектных организациях;
• иные документы, подтверждающие статус дома или владельца квартиры (памятник культуры, участник долевого строительства).

Перепланировку согласовывают по упрощенному и стандартному вариантам. Первый применяют, если выполняют работы, не затрагивающие несущие конструкции. Проект перепланировки не требуется. Вместо него предоставляют эскиз. Его рисуют от руки на плане квартиры, утвержденном БТИ. Перепланировку по эскизу согласовывают до проведения или задним числом, представив документы не позднее 20 дней с момента завершения работ. В этом случае нужно быть уверенным, что перепланировку согласуют именно по эскизу, а не по проекту.

Стандартный вариант согласования применяется, когда выполняют работы с несущими конструкциями, монтируют новые инженерные коммуникации, что происходит при объединении квартир. Может понадобиться согласие проектировщика дома. Будет ли оно нужно, выясняют на предварительной консультации в жилищной инспекции.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Получить разрешение на объединение соседних квартир на одной площадке проще, чем в иных вариантах. Самый простой случай, когда квартиры разделены стеной из кирпича или пеноблоков. В таких квартирах нагрузка от верхних этажей приходится на поперечную бетонную балку-ригель, укладываемую вверху стены. Ригель трогать нельзя, но можно сделать в стене под ним проем для двери, причем любой ширины.

Если стена полностью несущая, как, например, в панельном доме, ширина проема ограничивается 1,6 м. Конкретный размер и расположение проема укажет организация, которая составляет проект перепланировки. Проектировщики также потребуют усилить проем металлической рамой, параметры которой они же и рассчитают.

Бывает, что проектная организация отказывает в согласовании проема из-за особенностей здания. Отказ последует, если, например, в смежной стене проходят вентканалы, дымоходы, или она обветшала из-за старости.

Проблемы возникают, когда хозяева объединенного жилья меняют назначение помещений. При объединении двух квартир они получают две кухни и два санузла. Если санузлы в большой семье окажутся не лишними, то две кухни — явный перебор. Сделать из кухни жилую комнату закон запрещает. В ней можно организовать лишь кладовку или рабочий кабинет.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР НА СОСЕДНИХ ЭТАЖАХ

Такой вариант называют объединением по вертикали. Он сложнее объединения по горизонтали. Проемы делают не в стенах, а в межэтажных перекрытиях, которые принимают на себя нагрузку вышележащих этажей.

Прежде чем дать заключение, проектировщики посмотрят по планам, какие стены несущие, каково их состояние, что из себя представляют межэтажные перекрытия. Чем меньше этажей сверху, тем больше вероятность получить разрешение. Почти всегда разрешают присоединить мансарду и объединять квартиры в двух-трехэтажных домах.

Для объединенной квартиры на разных этажах понадобится лестница. Какой она должна быть и где будет располагаться, в мельчайших подробностях укажут в организации, куда хозяева обратятся за проектом перепланировки.

Проектировщики потребуют укрепить проем для двери в межэтажном перекрытии и распишут, как это сделать. Если расчеты покажут, что нарушаются нормы безопасности здания, сделать проем не разрешат. Отказы случаются в старых домах с ветшающими конструкциями и панельных зданиях, где почти все стены несущие.

Обустройство проема и лестницы — затратный процесс. Прежде чем затевать объединение вертикальных квартир, следует здраво оценить свои финансовые возможности.

Сложности также возникают, если хозяева надумают замуровать один из выходов двухэтажной квартиры. Разрешается иметь в многоуровневой квартире только один выход. Но при условии, что ее верхние помещения расположены не выше 18 м от земли. Если выше, выходов должно быть два. Такое требование продиктовано нормами противопожарной безопасности — пожарные автовышки в большинстве своем поднимаются только на такую высоту. Кроме того, этаж, на котором заделывают дверь, должен быть обеспечен аварийным выходом. Если эти требования не выполняются, оставляют обе двери.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР В СОСЕДНИХ ПОДЪЕЗДАХ

На такое объединение разрешение дают редко. Причины следующие.

По нормам противопожарной безопасности подъезды в большинстве домов — отдельные пожарные отсеки. Они разделены глухой стеной, которая не позволяет огню перебраться из одного подъезда в другой. Делать проемы в таких стенах запрещено.

Кроме того, в стене, разделяющей подъезды, часто расположены шахты лифтов, вентканалы, трубы коммуникаций. В таких случаях в создании дверного проема откажут.

Даже если в стене нет шахт и коммуникаций и она не делит дом на пожарные отсеки, неприятности поджидают в самих квартирах. Например, уровень пола в них различается на 10 – 20 см. Чтобы его выровнять, потребуются расходы на 50 – 150 тысяч грн. Проем и лестница в толстой несущей стене с учетом требований строительных норм и правил тоже обойдутся недешево.

ЧТО НУЖНО УЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАТЕВАТЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Прежде чем объединять квартиры, знакомятся с документацией на них. Выясняют, какие стены несущие, из чего они сделаны. Проверяют, есть ли в стенах укрепляющие ригели, колонны, пилоны, где они расположены.

Не верят планам и экспликациям. Для старых домов они отличаются от того, что есть на самом деле. Несоответствия связаны с тем, что прежние хозяева делали самовольные перепланировки, а эксплуатирующие организации перекладывали трубы и не вносили изменения в планы БТИ.

Состояние стен, полов и потолков квартиры проверяют вместе с инженером-строителем. Однако нет никакой гарантии, что он определит все скрытые изменения. Будьте готовы к тому, что они обнаружатся во время работ, на которые получены разрешения. Тогда работы прекращают. Если следовать утвержденному жилищной инспекцией проекту, инспекторы обвинят вас в том, что вы не поставили их в известность о выявленных несоответствиях. В таких случаях инспекция потребует через суд вернуть конструкции в исходное состояние.

Работы по перепланировке стоят денег — счет пойдет на сотни тысяч грн. В отдельных случаях расходы сравнимы со стоимостью одной из объединяемых квартир. Прежде чем затевать объединительную перепланировку, трезво оценивают финансовые возможности.

Если задумали объединение квартир, семь раз отмерьте. Выясните все подробности о квартирах, разузнайте, какие документы понадобятся, где их получать и можно ли получить вообще. Иначе оформление объединения затянется на месяцы или в согласовании откажут.

Слабый свет грозит усталостью и плохим настроением. Из-за слишком яркого освещения болят глаза. Когда света в меру, но он ровно заливает квартиру, становится неуютно: порой хочется его приглушить, а можно только выключить. Рассказываем, как сделать так, чтобы свет не раздражал и всегда был там, где нужен.

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение жилых помещений делят на естественное и искусственное. Для каждого разработаны нормы. Для естественного освещения они устанавливают, что в центральной полосе Украины прямые солнечные лучи должны попадать в жилые комнаты не менее 2 часов в сутки.

Нормы не считаются нарушенными, если прямой солнечный свет попадает только в одну комнату. Главное, чтобы отношение освещенности в середине комнаты к освещенности на улице в пасмурный день составляло менее, чем 0,5%. Разницу определяют, измеряя люксметрами освещенность одновременно в комнате и на улице. Потом комнатную освещенность делят на уличную и результат умножают на 100%. По сути, нормы устанавливают, что комнаты и улица в пасмурный день должны быть освещены почти одинаково.

Повлиять на естественную освещенность городской квартиры жильцам трудно. Разве что почаще мыть окна и не затенять их плотными занавесками. В комнате будет казаться светлее, если стены отделать светлыми материалами и поставить светлую мебель. Но именно казаться, поэтому что светлые поверхности отражают уже попавший свет, а нового не добавляют.

Искусственное освещение можно сделать таким, каким хочется. Но повесить люстру с 5-7 лампочками недостаточно. Заливающий пространство комнаты свет делает предметы обстановки плоскими. Он обедняет интерьер, лишает его выразительности. Яркий свет с потолка раздражает, когда смотришь телевизор или отдыхаешь в кресле после работы. Кроме того, он не всегда нужен. Зачем ночью включать яркую люстру, чтобы дойти до туалета?

Освещение должно делать квартиру комфортной в любых ситуациях: когда работаешь, отдыхаешь, принимаешь гостей. Правильное искусственное освещение состоит из трех частей: общего, рабочего и декоративного света.

Общее освещение обеспечивают светильники, дающие ровный рассеянный свет без четких теней: потолочные люстры с несколькими лампочками или абажуром.

Люстра потолочная Tori хром 5xЕ14×40 Вт — 450 грн.

Рабочее освещение — локальное. Оно освещает не всю комнату, а отдельные зоны или поверхности: стол, кресло, изголовье кровати. Для создания такого освещения используют настольные лампы, встраиваемые точечные светильники, торшеры и бра.

Спот одноточечный De Markt Ринген черный 1хE27х60 Вт — 320 грн.

Торшер LSP-0507 Lussole Lgo, 60W, 220V .

Бра Silver Light Lille, 40W, 220V — 330 грн.

Лампа настольная Lussole Roma LST-4374-01 — 958 грн.

Прикроватный светильник белый, светодиодный, гибкая ножка, 3W, 220V, 4000k — 295 грн.

Декоративное освещение придает интерьеру объем, выделяет отдельные предметы или элементы отделки. Его организуют с помощью разноцветных светодиодных лент, направленных светильников-спотов, установленных на потолке, стенах, в полу, плинтусах.

Комплект светодиодных встраиваемых в пол светильников FERON, G1030, 4W, 220V, 6 шт. — 620 грн.

Светодиодная лента — полоса гибкого изоляционного материала. На ленте расположены две проводящие шины из медной фольги со светодиодами.

Светодиодная лента 4,8W, свет теплый белый — 65 грн.

Ленту закрепляют в нужном месте и подводят питание через контроллер. Управляют лентой с помощью обычного выключателя или дистанционного пульта.

Контроллер RGB с пультом сенсорного управлением, 12V, 288W — 625 грн.

Грамотно организованное освещение предполагает, что им удобно пользоваться. С этой целью для каждой комнаты и для квартиры в целом составляют световые сценарии. Они определяют, какие светильники включаются в той или иной ситуации. Принимаете гостей — включили одну группу приборов, смотрите телевизор — другую, ложитесь спать — третью.

Сценариев может быть сколько угодно — количество зависит от задач, которые решают с помощью света. Когда задач одна-две и светильников немного, обходятся без сценариев и включают каждый прибор отдельно.

КАК ВЫБРАТЬ ЛАМПЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Когда сценарии составлены, делают расчеты освещенности для каждой комнаты, подбирают лампы и светильники.

Лампы выбирают, учитывая следующие параметры:

• минимальную освещенность помещения;
• мощность;
• тип;
• размеры;
• напряжение.

Начнем с освещенности. Когда света не хватает, человеку трудно сконцентрироваться, он становится рассеянным. Через пару месяцев ослабевает иммунитет, появляются признаки депрессии.

Слишком много света — тоже плохо. При освещенности более 300 люкс болят глаза, возникает раздражительность, снижается работоспособность.

Как рассчитать освещенность? 1 люкс — освещенность поверхности площадью 1 м², когда на нее падает световой поток 1 люмен (лм). Пусть площадь комнаты — 15 м². Умножаем норму освещенности 150 лк на эту площадь, получаем световой поток 2250 люменов. Световой поток указан на упаковке лампы. Например, там написано: 630 лм. Это означает, что для комнаты площадью 15 м² понадобится 4 таких лампы. При расчете освещенности учитывают, что вклад в нее вносят все виды освещения: общее, рабочее и декоративное.

Для освещения жилых помещений используют лампы накаливания, галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. Тип ламп влияет на оттенок света, качество цветопередачи и объем электроэнергии, которое «съедает» светильник.

Оттенки света, даваемые лампами, производители указывают двумя способами. Пишут на упаковке «теплый белый», «нейтральный белый», «холодный белый» или указывают цветовую температуру в градусах шкалы Кельвина. Диапазон температур 2700-3200 К соответствует желтоватым теплым оттенкам, 3500-5500 К — нейтральным, свыше 6000 К — холодным с едва различимой синевой.

Под цветопередачей понимают способность лампы передать цвет освещаемого объекта. Индекс цветопередачи Ra измеряют в относительных единицах от 0 до 100. Индекс равен 100, если предмет выглядит так же, как при освещении солнечным светом. Чем ниже индекс Ra, тем быстрее устают глаза. Он указан на упаковке. Лампы с Ra меньше 80 не используют в комнатах, где люди проводят много времени.

Лампы накаливания светят за счет раскаленной спирали, помещенной в колбу с аргоном. Они расходуют электроэнергии больше других типов ламп. К достоинствам относят теплый белый свет, близкий к 100 индекс цветопередачи и низкую цену.

Лампа накаливания 95W Б 230-95-4 — 8 грн.

Винтажные лампы стоят дороже, но прожорливы, как и дешевые аналоги.

Лампа накаливания 60W Vintage — 200 грн.

Самый большой недостаток ламп накаливания — низкий КПД: лишь 5 – 15% потребленной электроэнергии преобразуется в свет, остальная излучается в виде тепла. Служат такие лампы около 1000 часов.

Люминесцентные лампы заполнены парами ртути. Под напряжением пары излучают ультрафиолет, а люминофорное покрытие внутри колбы преобразует его в свет, видимый глазом.

Лампа энергосберегающая OSRAM DULUX D/E 18W/840 G24q-2 —75 грн.

Люминесцентные лампы светят ярче ламп накаливания, электроэнергии потребляют в 5 – 6 раз меньше, служат до 5 лет. Однако индекс цветопередачи не превышает 70, поэтому от них быстро устают глаза.

Галогенные лампы светят за счет раскаленной спирали, как и лампы накаливания. В колбу добавлены галогены — пары йода или брома, поэтому спираль разогревается сильнее, чем в лампе накаливания, светит ярче и дольше не перегорает.

Такие лампы разнообразны по размерам, конфигурации, напряжению питания. Они применяются в точечных светильниках, люстрах, их встраивают в мебель, полы и плинтусы.

Лампа галогенная LIGHTSTAR MR16 GU5.3 220V, 35W, 2800K — 45 грн.

Лампа галогенная Osram 64425, 20W, 12V, G4 — 23 грн.

Галогенки излучают теплый и нейтральный свет. Индекс цветопередачи Ra составляет около 90 единиц. Служат 2000 – 4000 часов. Но перегорят быстрее, если их часто включать и выключать и трогать пальцами. Электроэнергии потребляют в 2 — 3 раза меньше ламп накаливания той же яркости.

Светодиодные лампы LED – самые экономичные осветительные приборы. Они редко перегорают, работают до 30 000 часов, выдерживают 30 000 — 40 000 включений-выключений.

Лампа светодиодная Osram Led Star Classic A75 E27 9W, 220V – 40 грн.

Лампа светодиодная Feron LB-422, G4, 3W, 12V – 61 грн.

Лампочка Philips Hue White Ambiance GU10, 5,5W, 220V, дистанционное управление и настройка с помощью мобильного приложения, 2 шт. —2600 грн.

LED-лампы не нагреваются, потребляют электроэнергии в 8 – 10 раз меньше ламп накаливания такой же яркости, светят теплым, нейтральным и холодным светом. Индекс цветопередачи составляет 80 — 90 единиц.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ В РАЗНЫХ КОМНАТАХ

В гостиной монтируют общее освещение от потолочных светильников и локальное для отдельных зон — настольными и настенными лампами. Приборы декоративного освещения располагают так, чтобы они выделяли предметы обстановки или детали отделки.

Световые сценарии создают, исходя из назначения комнаты. Предусматривают яркое освещение для приема гостей, приглушенное для просмотра телевизора, мягкое с подсветкой стола для романтического ужина и другие. Сценариями управляют с помощью пульта, единого выключателя для каждого из них или включают приборы по отдельности.

На кухне схема освещения может быть разной. Если комната маленькая, можно обойтись без общей люстры на потолке. Рабочую зону освещают подсветкой, встроенной в дно навесных шкафчиков, а сами шкафчики — парой настенных спотов.

Светильники располагают так, чтобы они не отбрасывали тень от человека на рабочие поверхности. Если размеры кухни позволяют совместить ее со столовой, вешают светильник над обеденным столом. Декоративную подсветку монтируют вдоль стен.

В спальне предусматривают мягкое общее освещение с потолка, локальное — настольными лампами или бра возле изголовья кровати, декоративное — внизу или под потолком.

Световые сценарии разрабатывают для утра и вечера. Утром нужен яркий потолочный свет, чтобы быстрее взбодриться, вечером — мягкий расслабляющий от бра или торшера.

В детской комнате вешают общий светильник под потолком. Рабочее место школьника освещают настольной лампой с холодным светом, который помогает сосредоточиться. Чтобы почитать перед сном, возле изголовья кровати устанавливают настенный светильник или ставят на тумбочку настольную лампу.

Настольные и настенные светильники выбирают из ударопрочных материалов, чтобы ребенок случайно не сломал их и не получил травму.

В санузле на потолке монтируют встроенные светильники для общего освещения и настенные светильники с двух сторон возле зеркала. Можно купить зеркало с подсветкой.

Зеркало Misty Неон 2 LED, 120х80 см — 5520 грн.

Подсветку зеркала делают рассеянной. Направленные светильники создают жесткие тени. В зеркале тень на лице заставит напрягать зрение, когда, например, женщина накладывает макияж, а мужчина бреется.

Декоративную подсветку организуют с помощью встроенных светильников хромотерапии, входящих в комплекты ванн и душевых кабин.

В прихожей и коридоре нет окон, поэтому искусственный свет здесь бывает нужен и днем. В этих помещениях устанавливают споты над зеркалом или по бокам его, у шкафа с одеждой. В качестве общего освещения устанавливают встроенные или подвесные светильники по центру потолка.

ЧЕК-ЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ КВАРТИРЫ

В организации освещения квартиры важна правильная последовательность действий. Она нужна, чтобы ничего не упустить и не переделывать.

Проще всего создать свою систему освещения в квартире без отделки в новостройке. Порядок действий составим именно для этого случая. Если делаете ремонт в уже обжитой квартире, последовательность действий сохранится, однако некоторые пункты окажутся ненужными или лишними. Тогда их не выполняют.

Последовательность действий следующая:

1. Определяемся с видами и цветами отделочных материалов. Решаем, какая мебель и где займет места в комнатах. Этот пункт важен потому, что внешний вид интерьера влияет на количество и яркость светильников. Для темной обстановки нужно больше света, а глянцевые поверхности не освещают направленными источниками. Кроме того, план расстановки мебели поможет правильно проложить провода, установить розетки и выключатели. Они не окажутся за шкафом или диваном.
2. Составляем световые сценарии для каждой комнаты. Они дадут представление о том, сколько и каких светильников и ламп понадобится. Садимся и расписываем варианты освещения на утро, день, вечер, ночь и предполагаемые события в разное время суток.
3. Составляем план проводки с учетом того, где и как встанет мебель. Не забываем об удобстве пользования освещением. В спальне предусматриваем выключатель общего света у двери и возле кровати, в проходных комнатах ставим выключатели-дублеры на входе и выходе.
4. Определяем, какие и в каком количестве понадобятся светильники, выключатели, розетки, провода и комплектующие для монтажа. Учитываем дизайн, размеры, максимально допустимую мощность приборов.
5. Покупаем провода, выключатели, розетки, светильники, лампочки. Учитывают, что для санузла потребуются влагозащищенные изделия с маркировкой IP44 и IP55. Первые защищены от случайных брызг, вторые не замкнет, даже если их окатить водой из душа.
6. Прокладываем электропроводку, монтируем светильники, выключатели, розетки.
7. Проверяем, как работает система освещения. Вносим необходимые исправления и дополнения. Их будет тем меньше, чем тщательнее проработаны световые сценарии.

Человеку, который никогда не монтировал освещение в квартире, сделать все самому будет трудно. Даже выбрать светильники непросто, когда видишь перед собой десятки вроде бы одинаковых по назначению приборов.

В таких случаях обращаются к специалистам. Дизайнеры помогут определиться с внешним видом светильников, электрики смонтируют безопасную электросеть и установят встраиваемые осветительные приборы. Правильно организованное освещение сделает квартиру комфортной и уютной в самых разных ситуациях.

Комфортная спальня невозможна без кровати  —  на диване не выспишься так, как на ортопедическом матрасе. Но для нее нужно найти место в комнате, которая еще и гостиная, и рабочий кабинет. Рассказываем, как обустроить спальню в однокомнатной квартире.

СПАЛЬНЯ ЗА ШИРМОЙ ИЛИ ШТОРОЙ

Самый простой способ — закрыть кровать ширмой или шторой. Они стоят недорого, места занимают мало, их легко убрать, когда они не нужны.

Ширмы выпускают двух видов: каркасные и гибкие.

Каркас делают из дерева, легких металлов, пластика. На него натягивают ткань, плотную бумагу или вставляют пластины из ПВХ. Такие ширмы состоят из одной или нескольких створок. Ширина створок варьируется от 0,4 до 0,6 м, высота — от 1,5 до 1,8 м. Многостворчатые перегородки складываются как детская книжка-раскладушка. Они снабжены ножками или колесиками, обеспечивающими устойчивость.

Ширма с тканью «Модерн», каркас из бука, 6 секций, высота 180, общая длина 300 см — 3900 грн.

Гибкие ширмы делают из длинных тонких реек, трубок, пластин, соединенных между собой. Им придают любую конфигурацию: угол, волну, спираль. Хранят свернутыми в рулон.

Ширма-перегородка гибкая «Стена-бук», 200х250 см — 2950 грн.

Шторы крепят на карнизы, которые устанавливают в стены или потолок. Полотна нарезают из плотной ткани.

Штора подвесная «Плотная бамбуковая стена», 145×265 см, 2 шт. —1980 грн.

В комнатах с натяжным потолком потолочные карнизы монтируют до того, как натянут пленку. Для карниза обустраивают нишу. Если пленка уже натянута, в ней делают отверстия для крепежа карниза к основанию потолка.

Настенные карнизы не крепят к однослойным гипсокартонным перегородкам — они их не выдержат.

СПАЛЬНЯ ЗА ПЕРЕГОРОДКОЙ

Стационарные перегородки ставят, когда делят комнату на две изолированные части. Перегородки собирают из гипсокартона или покупают раздвижные. Если в комнате только одно окно, часть перегородки делают из прозрачных материалов, чтобы за нее проникал естественный свет.

Гипсокартонные перегородки крепят на каркас из металлических профилей. Профили с обеих сторон обшивают листами гипсокартона. Между листами укладывают плиты из минеральной ваты — они задерживают звук. Листы шпаклюют, красят или оклеивают обоями.

Гипсокартон Knauf ГСП-А, 1500x600x12,5 мм — 58 грн/шт.

Профиль направляющий (ПН) Knauf, 50x40x3000 мм — 98 грн/шт.

Проход закрывают дверью. Для монтажа понадобятся дверное полотно, коробка, наличники, доборные планки.

Полотно двери глухое Честер Эмаль Белый 200×60 см — 2540 грн.

Наличник Эмаль Стандарт Белый 7х214 см — 125грн/шт.

Коробка GLATUM телескопическая белый дуб — 350 грн.

Планка притворная Verda Лиана стандарт дуб беленый 32х10х2070 мм — 26грн/шт.

Телескопическая коробка, наличники и доборы позволяют собрать дверь без гвоздей, как конструктор. Цены на монтаж перегородок из гипсокартона начинаются от 250грн/м².

Раздвижные перегородки позволяют изменять пространство комнаты. Они двигаются по рельсам, установленным на полу, подвешенным к потолку или стенам.

Перегородки с нижней рельсой раздвигаются бесшумно, но требуют вскрытия пола. В пазы со временем набивается пыль и мусор, и панели двигаются медленнее.

Перегородки с опорой вверху вибрируют и шумят, когда двигаются. Но на полу работы не проводят, что сокращает сроки монтажа. Для комнат с натяжными и подвесными потолками подойдут перегородки, опора которых крепится на стене.

Выбирая стационарные перегородки, учитывают, что они «съедают» пространство комнаты. Кроме того, их нельзя убрать, поэтому такие перегородки ставят, когда без них действительно не обойтись. При этом просчитывают, поместится ли в комнате другая мебель, от чего придется отказаться.

СПАЛЬНЯ НА ПОДИУМЕ

Подиум — возвышение, на которое ставят кровать или кладут матрас. Подиум собирают или покупают готовый. Для монтажа сборного возвышения используют доски, древесные плиты, пластиковые панели. При желании внутри делают ниши или ящики для хранения постельного белья и других вещей, оборудуют ступеньками, монтируют подсветку.

Внешний вид самодельного подиума зависит от мастерства исполнителей и дизайнерских взглядов хозяев. Сборный каркас красят, облицовывают кожей, пластиком, шпоном. Он обойдется в 900-5000 грн. в зависимости от конструкции, размеров и применяемых материалов.

Готовые подиумы разнообразны по размерам, фактурам и расцветке. Они подойдут к разным интерьерам. В них предусматривают ящики, полки.

Кроватный бокс Site Box Mr.Mattress, 140х190 см, высота ножек 5 – 15 см, два ящика 20х60 см — 9000 грн.

В подиуме можно хранить вещи, поэтому мебели понадобится меньше. Кроме того, он упорядочивает интерьер.

СПАЛЬНЯ-ТРАНСФОРМЕР

Трансформерами называют конструкции с несколькими функциями: шкаф-кровать, стол-кровать. Они экономят место в небольшой комнате. Ночью это кровать, днем — высокий шкаф, высвобождающий 4 — 8 м² площади, или рабочий стол с полками над ним.

Кровать-cтол, Mobi Доминика 465 — 6500 грн.

Односпальная кровать-трансформер Мерлен 5 – 9500 грн., интернет-магазин «Первый мебельный». В сложенном состоянии выглядит как шкаф.

Производители снабжают трансформеры подсветкой, электромеханизмом складывания. Поверхности отделывают натуральным шпоном, кожей, пластиком, имитирующим различные материалы. Цены на такую мебель колеблются от 4000 до 200000 грн.

КАК ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ ОБУСТРОЙСТВА СПАЛЬНИ

В первую очередь купите удобную кровать или матрас. Без них спальни не бывает. В то же время учтите, что для кровати понадобится место. Чтобы его найти, подумайте, какая мебель понадобится обязательно, от какой можно отказаться.

Затем определитесь, с какой целью затеваете изменения. Причины сводятся к двум вариантам:

• зонировать комнату и тем самым сделать ее более уютной, а спальное место — более комфортным;
• отделить спальные места членов семьи.

Если зонируете комнату для уюта, отделяйте спальню визуально. При таком подходе сэкономите площадь. Поднимите кровать на подиум, покрасьте стены возле нее краской другого цвета или оклейте обоями иной расцветки. Экономно организуют пространство трансформеры. Выделить спальную зону можно также светом, установив в комнате точечные светильники.

Если задача — закрыть спальную зону от чужих глаз и звукоизолировать ее, ставьте стационарную перегородку. Она «съест» некоторую площадь, поэтому предварительно подумайте, как компенсировать потерю. Например, посмотрите, можно ли разобрать или передвинуть перегородку между кухней и комнатой.

Учитывайте, что демонтаж и возведение ненесущих перегородок относится к перепланировке, которую делают по эскизу. Это означает, что проект не составляют. Изменения указывают от руки на плане квартиры и с пакетом документов отправляют на согласование в жилищную инспекцию. Перепланировку по эскизу согласовывают до проведения работ или задним числом, когда они уже выполнены.

Когда цель обустройства определена, выберите способ, с помощью которого будете ее достигать. Он в первую очередь зависит от ваших финансовых возможностей. Оклейка части стены обоями, которые отличаются от основной отделки комнаты, обойдется в 500 – 1500 грн., кровать-трансформер — в 7000 — 8000 грн.

Обратите внимание на конфигурацию комнаты. Если в ней есть ниша, используйте под спальню ее. Она уже закрыта с трех сторон, и декорировать нужно только «фасад».

В любом случае учитывайте интерьер, общий стиль, цветовую гамму комнаты. Посмотрите фото вариантов зонирования в интернете, возьмите за основу понравившиеся варианты, добавьте к ним собственные решения. Обустроить комфортную и экономичную по расходам спальню в однокомнатной квартире вполне возможно, если подойти к делу разумно и творчески.

До первого сентября остались считанные дни. Особенно много забот сейчас у родителей, чьи дети пойдут в первый класс  —  это новый этап в жизни и детей, и взрослых. Рассказываем, как с минимальными затратами денег и времени обустроить комнату первоклассника, чтобы он легче справлялся с новыми заботами и обязанностями.

ПРИНЦИПЫ ОБУСТРОЙСТВА КОМНАТЫ ПЕРВОКЛАССНИКА

Школа меняет жизнь ребенка. Еще вчера были нужны только игрушки, теперь на первый план выдвигаются учебники, тетради и другие школьные принадлежности. Чтобы сгладить переход в новый статус, обстановку в комнате новоиспеченного первоклассника меняйте постепенно. Добавляйте новые элементы, не убирая полностью старые.

Детскую комнату разделите на зоны: учебную, игровую и отдыха. Новой станет учебная зона, ее обустройству уделите особое внимание. Располагают в детской все необходимое для занятий: стол, стул, стеллаж или тумбу. Организуйте нормальное освещение.

Игровая зона подразумевает уголок с мягким ковром на полу, игрушками, домашним спортивным инвентарем. она уже была в детской комнате. Обновите ее и скорректируйте площадь, если не хватает места под учебную зону.

Зона отдыха обязательно включает кровать. Если позволяет площадь комнаты, рядом поставьте кресло, небольшой столик. Здесь ребенок расслабится, когда устанет от учебы и игр.

Если места не хватает, совмещайте зоны. Поставьте кровать-чердак с рабочим столом под ней, либо организуйте игровой уголок рядом с кроватью.

Цвета создают настроение, влияют на эмоции и работоспособность. Подбирайте цветовую палитру зон в соответствии с их назначением. Оформите комнату в спокойных тонах, не отвлекающих внимание. Подойдут белый, бежевый, светло-серый, бледно-голубой. Чтобы комната не выглядела унылой, сделайте акцентные пятна желтого, зеленого, оранжевого, синего цветов. Они повышают работоспособность.

Зона отдыха настраивает на умиротворение и спокойный сон, поэтому возле кровати ярких оттенков быть не должно.

Если давно не делали ремонт, оклейте комнату обоями. Используйте нейтральные цвета. Они позволят в будущем обновлять интерьер без больших расходов. Чтобы комната не выглядела унылой, разбавьте нейтральные цвета яркими аксессуарами, нужными в учебе. О них поговорим ниже.

Обои Rasch Palace 517118, виниловое покрытие, рулон 0,53х10,05 м — 215 грн.

Обои ERISMANN Alexandria, виниловые, голубые с узором, рулон 1,06х10,00 м — 359 грн.

Обои Aura Elegance 922523, бумажные с акриловым защитным слоем, рулон 0,68х8,23 м — 559 грн.

Теперь рассказываем, как обустроить зоны. Задача — сделать это за несколько дней и не опустошить семейный бюджет.

УЧЕБНАЯ ЗОНА

Стол для первоклассника подбирайте по его росту. Идите в магазин вместе с ребенком. Там он посидит за разными столами, расскажет, удобно ли ему, нравится ли.

Стол подходит по росту, если столешница находится на уровне груди ребенка, колени не упираются в нее снизу, локти свободно лежат на поверхности. Глубина стола составляет 60 – 80 см, ширина 120 – 160 см.

Удобный вариант — «растущие парты». Они снабжены полочками и ящиками для хранения учебников, ручек, тетрадей. Регулируются по высоте, поэтому не придется каждый год покупать новый стол подросшему ребенку.

Парта «Первое место» — 1950 грн., интернет-магазин «Первый мебельный». Подходит для детей ростом 100 – 160 см. Столешница покрыта ПВХ-пленкой. Углы стола и стула скругленные, чтобы ребенок не поранился.

Парта Осанка Мини 100 см клен/серый — 2359 грн. Предназначена для детей ростом от 115 см. Столешница регулируется по наклону и высоте. В целях безопасности ребенка торцы обработаны противоударной кромкой.

Стул тоже лучше покупать с регулируемой высотой. Сиденье не должно быть глубоким — спина ребенка опирается на спинку стула.

Стул детский регулируемый Осанка серый — 1250 грн. Рекомендуемый рост 115-185 см. Высота сиденья меняется от 30 до 50 см.

Стол и стул поставьте рядом с окном, чтобы на него попадало больше естественного света. Свет должен падать спереди или с левой стороны. Это требование касается солнечного света и светильников. Для настольного светильника подойдет лампочка на 60 Вт.

Настольная лампа Lucia Школьник S-230 белая — 259 грн.

На потолке установите общий светильник мощностью 60 – 120 Вт. Он избавит от резкого контраста в освещении комнаты, который напрягает глаза при переходе взгляда из полутемной зоны на свет.

Рядом со столом поставьте стеллаж для книг или тумбочку с выдвижными ящиками. Там первоклассник будет хранить свои личные вещи и школьные принадлежности.

Стеллаж Мартин — 2499 грн.

Если позволяет место, неподалеку от стола ставят доску, на которой можно писать и рисовать, на стол — органайзер для ручек и карандашей, на тумбочку — глобус. На стену вешают расписание уроков. Эти аксессуары помогут в учебе и станут частью интерьера.

Доска магнитно-маркерная Cactus CS-MBD, 60х90 см — 578 грн.

Глобус с подсветкой, диаметр 21 см — 298 грн.

Органайзер Mazari настольный для канцелярских принадлежностей Landy — 89 грн.

Полки, ящики, органайзеры помогут ребенку содержать рабочее место в чистоте и порядке.

ИГРОВАЯ ЗОНА

Учеба встает на первое место, но это не повод ликвидировать игровую зону. Первоклассник остается ребенком, и с удовольствием поиграет, когда сделает домашнее задание.

Чтобы в рабочее время игрушки не отвлекали, понадобятся комод или сундучок.

Сундук Соня (индиго) — 1560 грн.

Комод с 3 ящиками СТУВА / ФРИТИДС — 2780 грн.

Игровой уголок оформите в зависимости от склонностей и темперамента ребенка. Для подвижных детей подойдут шведская стенка и баскетбольное кольцо, которое вешают на одну из ее перекладин.

Детский спортивный комплекс С1Р — 1900 грн.

Баскетбольное кольцо с щитом — 550 грн.

Если ребенок любит творить, купите альбом, карандаши и краски, пластилин для лепки. Он также с удовольствием собирет конструктор в свободное время. Для творчества не нужна дополнительная мебель — подойдет парта и стул, которые купили для учебы.

Цветовая гамма игрового уголка может быть яркой, но не назойливой. На позитивный лад ребенка настроят цветной спортинвентарь, постеры на стене.

ЗОНА ОТДЫХА

Зона отдыха для детской — не новшество. Она там уже есть, и если детей и родителей в ней все устраивает, менять ничего не нужно.

Главный атрибут этой зоны — кровать. Если места в комнате маловато, зону отдыха совмещают с учебной. В таких случаях подойдет кровать-чердак. Вверху — спальное место, под ним — стол с полками над столешницей.

Кровать-чердак Тетрис 1345 — 6550 грн.

Если комната просторная и бюджет позволяет, зону отдыха дополняют диванчиком, креслом. Однако можно обойтись и без них.

ПОСЧИТАЕМ РАСХОДЫ

Оценим расходы, которые потребуются для обустройства детской комнаты к школе. Они во многом зависит от того, какая мебель уже была в детской комнате, и надо ли обновлять стены. Если меняете всю мебель и оклеиваете стены обоями, расходы составят около 19 000 грн. Если покупаете только стол, стул, стеллаж, уложитесь в 6 000 — 8 000 грн.

Главная задача — сделать комнату удобной для занятий, игр и отдыха. Каждую зону обустраивайте с учетом ее назначения. Чтобы не тратить деньги попусту, в первую очередь покупайте необходимые вещи. Отдавайте предпочтение столу и стульям на вырост.

Если учесть вкусы и предпочтения ребенка в оформлении комнаты, ему будет комфортнее перейти на новый жизненный этап. Предложите ему принять участие — так будет проще выбрать подходящую мебель и декор.

Раздвижные перегородки помогают разделить пространство квартиры, экономят место и стильно выглядят. Их существует несколько видов, каждый — со своими особенностями. Если выбрать не ту, со временем придется ремонтировать её или менять. Рассказываем, как устроены раздвижные перегородки и как их выбирают.

ВИДЫ РАЗДВИЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Раздвижные перегородки — конструкции, состоящие из нескольких полотен, с помощью которых помещение делят на части. Когда такая необходимость отпадает, перегородки раздвигают, вновь получая единое пространство.

Полотна перегородок двигаются на роликах по направляющим профилям-рельсам. Направляющие монтируют:

• на полу или в полу;
• на потолке;
• в полу и на потолке одновременно.

Конструкции с напольным механизмом называют по-разному: рельсовыми, опорными, с нижней рельсой, с нижней опорой.

Перегородки с верхней опорой получили название беспороговых, так как на полу не обустраивают порожек, в котором размещена направляющая. Их также называют перегородками с роликовой подвеской. Если направляющие смонтированы вверху и внизу, говорят о конструкциях с двумя направляющими.

По способу открывания перегородки делят на два вида: стационарные и складные. Полотна стационарных перегородок двигаются вдоль оси крепления как двери-купе. Створки складных перегородок складываются по принципу гармошки, поэтому их так и называют.

Выпускают рамные и безрамные перегородки. В рамных створки вставлены в каркас из металлических или пластиковых профилей, который делает перегородку прочнее. Створки вырезают из прозрачного или матового стекла, из древесных плит, пластика, легкого металла.

Безрамные перегородки делают из пластика или закаленного стекла. Они самостоятельно выдерживает свой вес и не нуждаются в усилении.

В частных домах устанавливают также наружные раздвижные стены, открывающие панорамный вид на улицу.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Устройство

Стационарные перегородки состоят из двух частей: подвижной и неподвижной. Подвижная часть смещается по направляющей, открывая или закрывая проем между неподвижными частями. Она может состоять из 1 – 5 секций, каждая из которых сдвигается либо отдельно друг от друга, либо поочередно друг за другом — в одну или в разные стороны.

Неподвижные части — стены перед проемом, створки перегородки или специально возведенные перегородки, например, из гипсокартона. Сдвинутые полотна располагаются снаружи перегородок либо в нишах, сделанных внутри их. Некоторые конструкции продают вместе с пеналами, куда прячутся раздвинутые полотна.

Из-за неподвижных частей стационарные перегородки никогда не открывают проем полностью. Этот факт учитывают при выборе раздвижной стены.

Особенности перегородок с нижней опорой

Направляющий профиль-рельс для таких перегородок монтируют в полу или на поверхности пола. Монтаж в полу лучше делать во время ремонта, когда не уложены стяжка и финишное покрытие. В стяжке оставляют желоб, а финишное покрытие укладывают так, чтобы оно этот желоб не закрывало. Если устанавливать перегородку после ремонта, то придется разбирать лицевой пол и долбить стяжку.

Второй вариант не требует разрушения пола. Рельс укладывают поверх финишного покрытия. В этом случае получается порог, через который придется перешагивать. Он неудобен, если в семье есть маленькие дети или пожилые люди. Они могут споткнуться и получить травмы.

Перегородки с нижней опорой раздвигаются бесшумно, не вибрируют, их не заклинивает и не перекашивает. Однако в паз для направляющей со временем набиваются пыль и грязь, из-за чего перегородки двигаются медленнее. Если мусор крупный, могут вообще застрять. Чистить желоб непросто, но это приходится делать регулярно.

Раздвижная межкомнатная перегородка с нижней опорой, 240х240 см — 19500 ГРН.

Перегородки с нижней опорой выбирают из-за прочности и долговечности. Они реже ломаются и служат дольше перегородок с верхней опорой.

Особенности перегородок с верхней опорой

Установка таких перегородок не требует работ на полу. Рельс, по которому они движутся, смонтирован под потолком. Основание потолка при этом должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес конструкции.

Сложности в монтаже возникают при натяжных и подвесных потолках. В этих случаях потолки разбирают, чтобы прикрепить направляющий рельс к основанию. Если перегородку с верхней подвеской монтируют в квартире с подвесным потолком, то делать это лучше до установки потолка.

Раздвижная перегородка с верхней опорой, 280х240 см — 7500 ГРН.

Перегородки на верхней опоре раскачиваются и скрипят, когда двигаются. Чтобы не качались, их снабжают специальными устройствами, которые называют пятками или флажками. Мягкое колесико пятки двигается по полу, не повреждая его и удерживая перегородку.

Перегородки с верхней опорой проще в монтаже. Их выбирают, когда не хотят портить пол пазом или порогом.

Особенности перегородок с двумя опорами

Эти перегородки сочетают в себе достоинства первых двух видов. Они двигаются бесшумно, не раскачиваются, не скрипят, служат долго. Недостатки — тоже оттуда. Нижний паз загрязняется, верхний рельс требует прочного основания потолка.

Раздвижная перегородка с двумя направляющими ABSOLUT, 340х220 см — 19150 грн.

Перегородки с двумя опорами не пропускают шумы, так как в них нет открытых зазоров ни вверху, как у напольных, ни снизу, как у перегородок с верхней подвеской.

СКЛАДНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Устройство

Складные перегородки двигаются по направляющим рельсам, как и стационарные. В отдельный вид их выделяют потому, что у них нет объемных неподвижных частей по бокам. Они открывают проем между стенами полностью.

Складные перегородки занимают мало места и могут быть установлены в помещениях любой площади — в малогабаритной квартире, в коридоре, прихожей.

Особенности складных перегородок

Складные перегородки монтируют на нижнюю или верхнюю опору, а также на обе сразу. Перегородки с двумя опорами — более прочные. Их выбирают, когда разделяют широкие проемы.

Полотна перегородок делают из стекла, древесных плит, пластика, металла. Выпускают прозрачные и глухие перегородки, рамные и безрамные.

Перегородка-гармошка для зонирования, 284х260 см — 14000 грн.

Через складные перегородки все слышно Лишь перегородки с полотнами из древесных плит и звукоизолятором между ними обеспечивают достаточно приемлемую защиту от внешних шумов. В закрытом положении крайняя створка может играть роль двери. Тогда в нее врезают ручку.

РАЗДВИЖНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Устройство

Раздвижные наружные стены открывают панорамный вид на улицу. Они двигаются по направляющим рельсам, как межкомнатные раздвижные перегородки.

Чтобы защитить комнату от уличных шумов, холода и пыли, стены ставят на верхнюю и нижнюю направляющие. Створки делают из стеклопакетов с камерами, как у пластиковых окон. С наружной стороны на стекла наносят зеркальную пленку, защищающую от любопытных взглядов с улицы.

Особенности наружных раздвижных стен

Главная особенность таких стен — необходимость удаления наружной кирпичной или бетонной стены. В многоквартирном доме наружные стены являются несущими, поэтому жилищная инспекция ни при каких условиях не даст разрешение на такую перепланировку.

Реализовать вариант с установкой наружных раздвижных стен можно лишь в частном доме. При этом следует учесть, что сами стены и работы очень дороги.

Раздвижные стены на горизонтальных направляющих называют портальными.

Раздвижные стены PSK Portal — 8500 грн./м² с установкой.

Наружные раздвижные стены — массивные конструкции. По этой причине компании-установщики вводят ограничения на вес и количество раздвижных створок.

КАК ВЫБРАТЬ ПЕРЕГОРОДКУ

Чтобы правильно выбрать раздвижные перегородки, нужно учесть немало нюансов и факторов. Последовательность действий может быть любой, но сделать нужно следующее:

• определить функции, которые возложат на перегородки: делить пространство, уменьшить шум, добавить новизну в интерьер;
• решить, из каких материалов — прозрачных или глухих, толстых или тонких — должны быть сделаны перегородки. Выбор зависит от функций, которые они будут выполнять;
• учесть особенности монтажа различных конструкций: для нижней опоры необходимо разобрать напольное покрытие, для верхней опоры потребуется прочный потолок;
• учесть состояние квартиры: в новостройках с черновой отделкой перегородки ставить проще. Если перегородки устанавливают в уже обжитых квартирах, время монтажа и способ крепления выбирают, исходя из отделки пола и потолка. Установку перегородки с нижней опорой в полу лучше приурочить к ремонту. Перегородки с верхней подвеской можно ставить в любое время, если у вас бетонный потолок. Натяжные и подвесные потолки придется разбирать;
• учесть размеры помещения: для небольших комнат уместнее будут складные перегородки, для больших — стационарные. От размера комнат также зависит, сколько створок будут иметь перегородки;
• определить точность высоты помещения по линии монтажа: если у одной стены потолок выше, чем у противоположной, то перегородка застрянет. Такие недостатки выявляют и устраняют до установки створок;
• учесть собственные финансовые возможности: чем больше в перегородке механизмов движения, тем она дороже.

Правильно выбранные и установленные перегородки добавят комфорта квартире, внесут новизну в интерьер и прослужат десяток лет. Поставить перегородки без недочетов и нарушений технологий смогут работники ремонтно-строительных компаний. Обращайтесь к профессионалам.

Выравнивание стен — процедура затратная. Расходы на материалы и работы составляют около трети стоимости всего ремонта. Рассказываем, как экономно и не в ущерб качеству выровнять стены в квартире.

ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКОЙ

Когда используют штукатурные смеси

Штукатуркой устраняют неровности глубиной до 10 см. Для выравнивания стен используют цементные и гипсовые составы.

Цементную штукатурку наносят 3-5 слоями на бетонные, кирпичные, пенобетонные, деревянные основания. Максимальная толщина слоя не должна превышать 2 см, иначе во время высыхания штукатурка сползет вниз под собственным весом или отойдет от стены, когда высохнет. Общая толщина всех слоев может достигать 10 см, но тогда кладут армирующую сетку. Она скрепляет слои.

Цементная штукатурка не боится влаги, перепадов температур, по прочности не уступает пенобетону. Однако усаживается и растрескивается, если нанесена неправильно. Сохнет 4 недели.

Штукатурка цементная Plitonit Т1+, 25 кг — 115 грн. Расход 1,2 – 1,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Гипсовую штукатурку наносят максимальным слоем до 5 см на любые основания. Рекомендуемая толщина слоя указывается на упаковке. Превышать ее не следует: штукатурка отвалится. Если нужно более толстое покрытие, наносят 2 – 3 слоя.

Гипсовая штукатурка не дает усадку, высыхает за 4 — 5 дней. Поверхность получается гладкой, не требует шпаклевания под оклейку толстыми обоями. Гипсовая штукатурка стоит дороже цементной и хуже переносит влагу, поэтому ее не используют в ванных комнатах.

Штукатурка гипсовая Weber Vetonit Profi Gyps, 30 кг — 156 грн. Расход 0,9 – 1,0 кг/м² при толщине слоя 0,1 см.

Штукатурку наносят под правило или по маякам. Правило — деревянная или алюминиевая рейка длиной 1,5 до 2,5 м. Под правило штукатурят стены, стоящие строго вертикально. Если стена завалена, выправить этим способом ее не получится. В таких случаях штукатурят по маякам.

Маяки — металлические профили. Их крепят на стену параллельно друг другу так, чтобы кромки находились в одной вертикальной плоскости. Между профилями накидывают штукатурку и выравнивают ее, опирая края правила на маяки.

Профессионалы делают маяки из штукатурки. Выкладывают ряды раствора, срезают верхушки так, чтобы они оказались в одной вертикальной плоскости. Когда маяки высохнут, правило опирают на них, как на металлические профили.

Как сэкономить

Сначала рассчитывают толщину слоя. С помощью отвеса выставляют вертикаль. Измеряют высоту маяков в трех точках по вертикали и в трех по горизонтали. Результаты складывают, делят на 6.

По толщине слоя рассчитывают количество раствора. Например, штукатурят стену площадью 15 м² слоем толщиной 3 см. На мешке со смесью написано, что расход составляет 9 кг/м² при толщине слоя в 1 см. Умножают 9 кг/м² на 3, получают расход на 1 м² — 27 кг. Результат умножают на площадь стены, получают 405 кг.

Чтобы удешевить работы, делают следующее:

• планируют штукатурные работы сразу во всех помещениях, где они запланированы. Чем больше материалов покупаете за один раз, тем дешевле они обходятся. Расценки мастеров будут меньше, если площадь больше;
• выполняют самостоятельно подготовительные работы: освобождают помещения от мебели, удаляют старые покрытия, грунтуют стены;
• выбирают штукатурные смеси не по бренду, а по характеристикам, указанным на упаковке. Но не покупают слишком дешевые товары от неизвестных производителей;
• не доверяются случайным работникам — они могут некачественно выполнить работы и обмануть с расчетом материалов;
• не требуют от мастеров выводить углы точно в 90°, если они будут заставлены мебелью с обеих сторон. Стоят такие работы дополнительно от 125 грн. за погонный метр и требуют больше смеси;
• не требуют от мастеров идеальной ровности стен. Допускаются неровности при улучшенной штукатурке до 0,3 см глубиной, предельное отклонение стен от вертикали на всю высоту помещения — до 1 см.

На форумах в интернете можно найти различные способы экономии, но не всем из них можно доверять. Посоветуйтесь с мастерами, прежде чем их использовать.

ВЫРАВНИВАНИЕ ШПАТЛЕВКОЙ

Когда используют шпатлевку

Шпатлевка — смесь для выравнивания стен и заделки трещин, швов, зазоров. Твердые частички в шпатлевке мельче, чем в штукатурке, поэтому поверхность получается более гладкой. Шпатлевки выпускают в сухом и готовом к использованию видах. Готовые шпатлевки стоят дороже.

Шпатлевки делят на стартовые, финишные и универсальные. В стартовых частички крупнее, чем в финишных и универсальных. Это самые дешевые шпатлевки. Их применяют, когда нужно устранить дефекты стен глубиной до 5 см.

Стена, выровненная стартовой шпатлевкой, на ощупь шершавая. Если стену готовят под покраску, сверху наносят слой финишной шпатлевки толщиной 0,1 – 0,2 см. В ней частицы наполнителя мельче, чем в стартовой,поэтому поверхность получается более гладкой.

В универсальных шпатлевках зерна такие же мелкие, как в финишных. Но за счет добавок они по прочности лишь немного уступают стартовым смесям. Универсальные шпатлевки используют для стартовых и финишных работ.

Шпатлевка универсальная цементная Основит Базсилк PC30 MW 20 кг, слой до 10 мм — 145 грн. Расход смеси 1 кг/м² при слое 0,1 см.

Шпатлевки делают на основе цемента, гипса или полимеров. Цементные шпатлевки наносят на бетонные, кирпичные, цементные, деревянные стены. Выпускают в сухом виде, фасуют в мешки по 25 – 30 кг.

Цементные смеси не боятся влаги, перепадов температур, не отслаиваются, если помещение промерзает. Их используют для любых помещений, в том числе кухонь, ванных, неотапливаемых коридоров. Однако эти смеси усаживаются и трескаются при высыхании. Повышают пластичность с помощью различных добавок. Цементные шпатлевки сохнут до 2 суток.

Шпатлевка цементная стартовая Forus К, 20 кг, слой до 5 мм — 165 грн. Расход 1,0-1,1 кг/м² при толщине слоя 0,1 см.

Гипсовые шпатлевки дают гладкую поверхность, не требующую шлифования. Их укладывают на любые основания. Не усаживаются, высыхают за 2 – 6 часов. Но они не столь прочны, как цементные, и впитывают влагу. Влажный слой отваливается. В ванных комнатах гипсовую шпатлевку укладывают при условии, что там хорошо работает вытяжка.

Шпатлевка «Старатели», гипсовая, 20 кг, финишная, толщина слоя до 10 мм — 149 грн. Расход 0,9 кг/м² при толщине слоя 0,1 см.

Полимерные шпатлевки значительно дороже цементных и гипсовых. Их наносят слоем 1 – 2 мм как финишное покрытие.

Шпатлёвка Teknos Ahrweicryl Feinspachtel Rapid, акриловая, 1,3 л — 656 грн.

Полимерные шпатлевки дают гладкую поверхность, не требующую шлифования. Водостойкие составы используют для отделки фасадов.

Как сэкономить

Расход стартовой цементной шпатлевки составляет 1,0 – 1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм. Для стены площадью 15 м² при толщине слоя 10 мм и расходе 1,0 кг/м² на миллиметр слоя понадобится 150 кг смеси. Универсальные смеси расходуются как и стартовые — около 1 кг на м² при толщине слоя 0,1 см.

Финишные смеси наносят слоем в 0,1 – 0,2 см. Средний расход составляет 0, 05 – 1,0 кг/м². На 15-метровую стену потребуется 15 кг.

Рекомендации по экономии следующие:

• не используют шпатлевку для заделки неровностей глубиной более 5 см — для таких изъянов штукатурка обойдется дешевле и слой будет прочнее;
• не используют финишные смеси для устранения неровностей глубже 0,2 см — получится дорого. Выгоднее положить стартовую смесь, а поверх нее — финишную.

Другие способы экономии такие же, как для штукатурных работ: правильно выбирают шпатлевку, грамотно рассчитывают количество, обращаются к опытным мастерам.

ВЫРАВНИВАНИЕ ГИПСОКАРТОНОМ

Когда используют гипсокартон

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — гипсовая плита, оклеенная с обеих сторон плотным картоном. Выпускают стеновой и потолочный гипсокартон. Стены выравнивают листами толщиной 12,5 мм, длиной 2000 – 3000 мм и шириной 1200 мм. Потолочный гипсокартон имеет толщину 9,5 см, он менее прочен. На стенах его используют редко.

Гипсокартон используют, когда стены завалены от вертикали больше, чем на 10 см.

ГКЛ безопасны для человека, держат тепло не хуже пенобетонных блоков. Однако они менее прочны, чем штукатурка: их можно разбить случайным ударом молотка. Они не удержат тяжелую полку, если предварительно в местах крепления под них не подложить кусок доски или фанеры. После монтажа листы нуждаются в финишном покрытии: их красят, оклеивают обоями или закрывают легкой керамической плиткой.

Гипсокартонный лист Knauf 3000х1200х12,5 мм — 146 грн.

Гипсокартонные листы монтируют на каркас из металлических профилей или крепят с помощью клея и саморезов. Каркасный способ применяют, когда надо выправить сильно заваленные стены. Учитывают, что каркас уменьшает размеры помещения.

Как сэкономить

Чтобы сэкономить, делают следующее:

• выбирают длину листов, соответствующую высоте потолков. В комнате высотой 2,5 м от каждого трехметрового листа полметра уйдет в отходы;
• решают, нужен ли каркас — он увеличивает стоимость работ. Каркас понадобится для выправления заваленных по вертикали стен или когда углы явно отличаются от прямых. Без каркаса также не обойтись при прямых стенах, поверхность которых настолько бугриста, что листы к ней не приклеишь;
• поверхность смонтированных листов шпатлюют и грунтуют. Грунтовка сократит расходы краски и лучше удержит обои.

Расходы на обшивку 15-метровой стены с работой и материалами в среднем составляют 6500 грн. Точную величину назовет сметчик ремонтной компании.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Когда используют панели

Стеновые панели используют, когда хотят решить сразу две задачи: выровнять стены и закрыть их финишным покрытием. Лицевой слой панелей имитирует различные материалы: декоративную штукатурку, дерево, кирпич, бетон, текстиль.

Чаще всего стены выравнивают панелями из древесных плит, пластика, гипсовинила, так как они самые доступные по цене.

Древесные панели делают из древесно-волокнистых плит — ДВП, древесно-стружечных плит — ДСП, древесно-волокнистых плит высокой плотности — HDF, плит из мелкодисперсных фракций — MДФ.

Панели ДВП и ДСП содержат фенолы, вредные для здоровья. В воздух фенолы попадают в жаркую и влажную погоду.

Панель ДСП ламинированная Акация Лэйклэнд светлая H1277 ST9, плотность 8,1 кг/м², размеры 2800х2070х10 мм — 1055 грн.

Стеновая панель ДВП Isotex Interior, 2700х580 мм — 645 грн./шт.

В производстве плит из мелкодисперсных фракций МДФ и плит высокой плотности HDF фенолы не используются. Кроме того, эти панели обладают большей влагостойкостью.

Стеновая панель МДФ Акватон Каньон бежевый с тиснением, 2440х1220х6 мм, вес 10 кг — 550 грн.

Стеновая панель HDF Акватон Флора Грин 2440х1220х3 мм, вес 10 кг — 450 грн.

Пластиковые панели делают из поливинилхлорида (ПВХ). Они водостойки, не содержат вредных веществ. Однако желтеют на солнце и повреждаются, если при ремонтных работах случайно ударить чем-то тяжелым — например, молотком.

Вагонка ПВХ белая, 3000х100х8 мм — 24 грн./шт.

3D-панель ПВХ «Времена года», 2700х250х8 мм — 145 грн./шт.

Гипсовинил — гипсовая плита, покрытая с обеих сторон картоном, поверх которого нанесен слой ПВХ-пленки толщиной 0,5 мм. На пленке печатают рисунок, имитирующий различные отделочные материалы — от рогожки до крокодиловой кожи.

Гипсовинил прочен, не выцветает под солнцем, не содержит вредных веществ. Но гипс разбухает в помещениях с постоянной повышенной влажностью. В ванных комнатах его применяют, если там оборудована принудительная вытяжная вентиляция.

Панели гипсовиниловые СТЕНПРОК —135 грн./м².

Стеновые панели монтируют на на клей или каркас из металлических профилей.

Как сэкономить

Чтобы сэкономить, измеряют высоту и длину стен. Затем определяют количество листов. Длину и ширину панелей выбирают так, чтобы в отходы попадал минимум. Если можно обойтись без каркаса, сажают плиты на клей — работы обойдутся дешевле.

Облицовка стены панелями площадью 15 м² при высоте потолков 2,7 м и длине стены 5,5 м вместе с работами обойдется от 5000 грн при облицовке белой пластиковой вагонкой.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Чтобы не потратить лишнего и не потерять в качестве, при выравнивании стен придерживаются следующих правил:

• определяют объем и характер дефектов стен. Отклонения от вертикали выявляют при помощи отвеса, от горизонтали — уровнем, глубины впадин и бугров замеряют рулеткой;
• решают, каким способом выявленные дефекты будут устранять. Завалы стен от вертикали и горизонтали свыше 10 см выправляют гипсокартоном или панелями на каркасе, такие же изъяны до 10 см — штукатуркой, до 5 см — шпатлевкой;
• рассчитывают нужное количество отделочных материалов, прибавляя к ним запас 10% на случай порчи;
• покупают выбранные материалы, ориентируясь на характеристики, указанные на упаковке.

В любом случае обращаются к опытным мастерам — они правильно разведут смесь, грамотно нанесут штукатурку, не испортят при обрезке гипсокартон и панели.

В магазинах предлагают разную паркетную доску: толстую и тонкую, узкую и широкую, однополосную и многополосную. Если покрытие выбрать неправильно, оно будет плохо смотреться в интерьере и быстро износится. Рассказываем, на что обратить внимание в магазине, чтобы не потратить деньги зря.

Паркетная доска популярна у наших заказчиков. 

УСТРОЙСТВО ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Паркетная доска — напольное покрытие, имитирующее натуральный паркет. Она тоже сделана из дерева, но не полностью из ценных и дорогих сортов. Поэтому стоит дешевле. Стандартная паркетная доска состоит из трех слоев.

Лицевой слой — шпон ценных пород древесины толщиной 1 – 6 мм. Чем толще лицевой слой, тем дольше служит доска. Доски с толстым слоем можно шлифовать несколько раз, возвращая им первозданный вид.

Для лицевого слоя используют дуб, бук, ясень, клен, вишню. Делают также доски со шпоном из экзотических пород: венге, кемпас, мербау, ятоба. Экзотика стоит дороже в 1,5 – 3 раза.

Лицевой слой покрывают лаком или маслом. Лак наносят 5 – 10 слоями. Лаковое покрытие проще в уходе. Его моют водой, добавляя чистящие средства для пола. Но лакированную поверхность проще поцарапать. Мелкие царапины удаляют полиролем. Если нанесены глубокие повреждения, проще сменить доску, чем удалять все слои лака, а потом лакировать заново.

Масло впитывается в дерево, поэтому оставить на нем царапину сложнее, чем на лаке. Глубокие царапины устраняют наждачной бумагой или эпоксидной шпатлевкой, затем вновь покрывают маслом. Менять доску не требуется. Но минимум дважды в год ламели нужно пропитывать маслом, чтобы пол не терял вида.

Средний слой – склеенные плашки хвойных пород толщиной 6 – 8 мм или древесная плита HDF повышенной плотности. Средний слой не позволяет доске коробиться при изменении влажности и придает доске дополнительную прочность. Плашки располагают так, чтобы их волокна были направлены поперек волокон древесины лицевого слоя.

Нижний слой – фанера или шпон из малоценных пород дерева толщиной 2 – 4 мм. Нижний слой делает доску жесткой, не дает ей сгибаться при ходьбе и под тяжестью мебели. Так он продлевает срок службы доски.

Общая толщина паркетных досок варьируется в пределах от 7 до 26 мм. Чем тоньше доска, тем тоньше лицевой слой. У 7-миллиметровых досок он составляет 0,5 мм. Такую доску шлифовать нельзя. Если лицевой слой истерся или поврежден, ее заменяют. У 26-миллиметровых досок лицевой слой достигает 6 мм. Чтобы обновить пол, их можно шлифовать до 10 раз.

Для квартиры чаще всего выбирают доски толщиной 13 – 16 мм. У них толщина лицевого слоя составляет 3–4 мм. Такие доски, покрытые маслом, можно шлифовать до 5 раз, восстанавливая первоначальный вид и увеличивая срок службы покрытия. Пол шлифуют каждые 5 – 7 лет или когда ему нанесены серьезные повреждения. Прочность и жесткость этих досок вполне достаточна для нагрузок, которые они испытывают в квартире. Они прослужат 35 – 40 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина — параметр, напрямую влияющий на качество пола. Доски делают длиной от 1 м до 2,5 м. Длинные доски лучше коротких тем, что они не скрипят и не вибрируют при ходьбе. Для квартиры оптимальными будут доски от 1,8 м.

Количество полос — число рядов плашек, из которых собран лицевой слой. Лицевой слой делают, располагая плашки ценной древесины в один или несколько параллельных рядов. Ряд называют полосой. Паркетная доска может иметь от одной до четырех полос.

Однополосная ламель смотрится как натуральная деревянная доска. Она зрительно увеличивает площадь небольшой комнаты.

Многополосные доски стоят дешевле однополосных, так как при изготовлении используются короткие и узкие плашки. Многополосные доски хорошо смотрятся в больших помещениях. Трехполосная доска напоминает натуральный штучный паркет.

Сорт древесины лицевого слоя определяет внешний вид пола. Древесину сортируют по количеству естественных дефектов: сучков, темных пятен, заболони — молодых слоев древесины, отличающихся светлой окраской.

Древесины, применяемую для изготовления лицевого слоя паркетных досок, делят на 4 сорта: селект, натур, рустик и робуст.

Селект отличается тем, что древесина не имеет сучков, трещин, заболони. Допускаются плавные изменения оттенков.

Паркетная доска Дуб Paris (Париж), селект, однополосная, толщина лицевого слоя 4 мм., размеры 2100x187x15 мм — 3564 грн./м².

Натур разрешает наличие небольшой доли заболони и живых (светлых) сучков диаметром 2–5 мм. Рисунок поверхности контрастный, с различными оттенками.

Паркетная доска Quick Step Palazzo PAL4260S Дуб матовый промасленный, натур, однополосная, лицевой слой 3,2 мм, размеры 1820х190х14 мм — 1950 грн./м².

Рустик (кантри) характеризуется живыми и мертвыми (темными) сучками, искривленными волокнами, сердцевидными лучами.

Паркетная доска Дуб Khamsin (Хамсин),рустик, 3-полосная, 2266 x 188 x 14 мм — 950 грн./м².

Робуст — самый дешевый сорт древесины. Стандарты по количеству дефектов для этого сорта не разработаны. Производители сами решают, какие плашки относить к этому сорту.

Паркетная доска Дуб Robust, трехполосная, лицевой слой 4 мм, размеры 2266х188х14 мм — 750 грн./м².

Цена досок зависит от сорта, вида и толщины древесины лицевого слоя. Этот слой определяет внешний вид покрытия и срок его службы.

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Паркетные доски соединяют друг с другом замками. Замком называют соединение с помощью шипов и пазов. Их вырезают в среднем слое доски. При укладке шип одной доски вставляют в паз другой.

Различают два типа замков: Click и Lock. В замке Lock шип забивают в паз резиновым молотком — киянкой. Укладка требует мастерства, так как при ударами молотка можно повредить замок.

Со временем гребенки паза lock-замка истираются при ходьбе, доски начинают «гулять», между ними образуются щели. Чтобы это предотвратить, доски закрепляют клеем.

Доски с замком Click соединяют без киянки. В паз одной доски вставляют шип другой под углом 45° и прижимают к полу до щелчка. Такой замок считается более прочным: соединения не изнашиваются, щели не появляются. Доски на таких замках проще разбирать в случае ремонта.

Производители совершенствуют замковые соединения и патентуют свои наработки. В продаже встречаются доски с замками Aberhof, Maglock, Reallock, Tarkett, Witex. Все они являются разновидностями двух основных типов замков.

Доски укладывают на клей, мягкую подложку или крепят на гвозди. У каждого способа свои плюсы и минусы.

Клеевой способ применяют, когда укладывают доски на цементную стяжку. Доски на клее не скрипят даже спустя десятилетия, не коробятся при перепадах температуры и влажности. Но разбирать такой пол в случае ремонта сложно.

Гвоздями или саморезами доски крепят, когда укладывают на лаги (поперечные бруски, уложенные параллельно друг друг поверх перекрытия) или на фанерное основание. Такой способ обходится дешевле клеевого, так как клей стоит дороже гвоздей. Покрытие получается прочным, но если его по какой-то причине придется демонтировать, использовать повторно нельзя — крепеж повреждает края досок.

Доски, уложенные на мягкую подложку из вспененного полиэтилена толщиной 2 – 3 мм, называют плавающим полом. В нем доски соединены только между собой и не прикреплены к основанию. При подвижках конструкций здания они остаются на месте, поэтому не выгибаются и не трескаются. Укладывают на любые твердые основания.

Поврежденные доски плавающего пола меняют, не разбирая покрытие целиком. Если для проведения работ на основании его потребуется снять полностью, доски можно использовать повторно.

Плавающий пол не укладывают в помещениях площадью больше 50 м². При таких размерах трудно выдержать одинаково ровное и жесткое основание, а на неровностях пол начнет скрипеть.

КАК ВЫБИРАЮТ ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ

Паркетную доску лучше покупать в магазине вживую. Там ее можно рассмотреть со всех сторон до того, как заплачены деньги.

Выбор начинают с рисунка и цвета лицевого слоя. Тут никаких рекомендаций давать не будем. Каждый волен покупать то, что нравится. Отметим лишь, что электрическое освещение может исказить оттенок, поэтому оценивать его лучше при дневном свете.

Толщину и длину досок выбирают по своему усмотрению. Для квартиры оптимальными будут доски общей толщиной 13 – 16 мм, длиной от 1,8 м и толщиной лицевого слоя 3 – 4 мм.

Выбранную доску осматривают. Начинают с лицевого слоя. Поверхность должна быть ровной, без сколов и царапин. Под лаковым покрытием не должно быть аномально светлых пятен. Они означают, что лак наносили без грунтовки или с другими нарушениями технологии. В таких местах он со временем обязательно потрескается.

Затем проверяют, как высушена доска. Если она была не высушена, то будет досыхать, когда ее уложат. В результате начнет коробиться или выгибаться.

Влажность доски оценивают по внешнему виду. Обращают внимание на стыки между плашками лицевого слоя. Они не должны выступать относительно друг друга. Выступы можно обнаружить, проведя ладонью по поверхности.

На стыках также не должно быть сколов и трещин лакового покрытия. Если они есть, это говорит о том, что доска недостаточно сухая, она коробится, и лак трескается.

Далее осматривают средний слой. Он собран из плоских реек, между которыми есть промежутки. Они нужны для того, чтобы доска не выгибалась при изменениях температуры.

Обязательно нужно посмотреть, не совпадают ли зазоры между рейками среднего слоя со стыками плашек на лицевом слое. Такие совпадения встречаются на дешевых досках. Из-за них при изменениях температуры и влажности на стыках будет трескаться лак.

Нижний слой должен быть цельным, сделанным из единого куска шпона или фанеры. Для бюджетных вариантов досок допускается слой, собранный из отдельных частей. Такая сборка снижает стабильность доски, то есть способность длительное время выдерживать механические нагрузки. Однако снижение не критичное. Оно проявляется в том, что такая доска прослужит на пару лет меньше, чем имеющая единую изнаночную подложку.

В производстве паркетной доски используются лаки и клеи. Эти составы могут содержать вредные для здоровья вещества, например, формальдегиды. Поэтому доску перед покупкой нужно понюхать. Она должна пахнуть деревом. У досок, прошедших термообработку, может присутствовать запах жженой древесины. Если доска пахнет «химией», ее лучше не покупать. А уж если решились на такую покупку, не следует стелить в спальне и детской комнате.

Понятно, что досконально проверить качество досок без соответствующей аппаратуры невозможно. Поэтому следует отдавать предпочтение производителям, имеющим хорошую репутацию.

Прежде чем отправляться в магазин, погуляйте по интернету, почитайте рейтинги производителей паркетной доски. В них могут быть расхождения, поэтому смотреть нужно несколько оценок и сравнивать результаты. Одним из объективных считается рейтинг от Производителей Паркета. В нем первые места занимают шведский концерн Kahrs, норвежский бренд Boen, польские Barlinek и Hajnowka.

Покупка продукции рейтинговых компаний значительно снижает риск купить некачественные доски. Важен также и профессионализм мастеров, монтирующих это напольное покрытие. Обращайтесь в проверенные ремонтные компании, и пол из паркетной доски прослужит долгие годы.